店主の郷間です。

昨日、シャツ用の生地が入荷しました。
その中から、これからの季節に活躍する涼しい生地を紹介します。

画像1枚目、レノクロス2色　綿100%。
みるからに通気性が高く涼しそうです^^
先日、従来から展開しているレノクロスで自分用のシャツを作ったのですが、それと何が違うのでしょうか？

画像2枚目、左が新しく入荷したもの、右が従来から展開しているものを接写したところです。
そう、違いは織り目の細かさです。私が見る限り、白のレノクロスの懸念事項であった「透ける」問題が以前より改善されていると思います。
サックスブルーの生地があれば、ビジネススーツの中に着られて透ける問題も無いということで入荷を期待していたのですが、この夏は画像1枚目の通り、白とネイビーの二択でご検討ください。

画像2枚目、ICE COTTON(アイスコットン)7種　綿100%。
アイスコットンとは、強撚糸(強く撚った糸)を使うことで涼しい着心地を実現している素材です。強く撚ると糸の中の隙間(空気の層)が少なくなるので、保温性が下がる＝涼しい、というわけですね。
強撚糸は糸自体の反発力が強いので、シワになりにくいというのも嬉しい特徴です。
化学繊維を使わずに清涼感を実現しているという意味で、レノクロスと並んでおすすめです。

リバティ　タナローン4種　綿100%。
タナローンとは、細い糸を使うことでシルクのような滑らかさを実現した生地ですが、糸が細ければ当然生地は薄くなりますので、夏のカジュアルシャツにおすすめです。

天気予報をみると、もう既に夏日が珍しくない状況です。暑い日の備えはお早めにどうぞ！

オーダーシャツ　15,400円(税込)～

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
ご予約・お問い合わせは電話かこちらから
http://www.fibonacci.tokyo.jp/
https://fibo.stores.jp/ (オンラインストア)
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店主の郷間です。

I様よりご注文をいただいたジャケットの仕上がりです。

生地：HARRISONS SEA SHELL terylene55% linen45% 360g
デザイン：シングル2つボタン
仕立て：SILVER LINE
その他：本切羽、本水牛ボタン

リネンとテリレン(ポリエステルの一種)を混紡することで、リネンの清涼感やナチュラルな風合いと、ポリエステルの防シワ性を兼ね備えているのが、このシーシェルです。
リネンのスーツやジャケットを着てみたいんだけど、結局いつもシワが心配で敬遠してしまう、という方におすすめです。

シーシェルは全て無地ですが、杢調(濃淡が混じった色)のものが多いので、見た目にも涼しげでカジュアルコーディネートにも使いやすい、これからの季節にピッタリの色が揃っています。合わせるトラウザーズの素材はウールに限らず、チノやデニムなどのコットンでも良いと思います。
白いショーツ(半ズボン)に白いシャツ、上着はシーシェルのブルー系のジャケットを羽織って海へドライブ…なんて格好良すぎですよね！

I様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円(税込)～
オーダージャケット　44,000円(税込)～

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H様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：CS-172 LAZYMAN(変更あり)
革：アノネイボカルー黒
ソール：革底(レザーソール)
その他：ヴィンテージスチール

紐靴に見えるけど実は脱ぎ履きが楽な紐なしのスリッポン、いわゆるレイジーマン(怠け者)と呼ばれるデザインです。
当店のレイジーマンは元々、ウィングチップ状のステッチがかかっているデザイン(画像2枚目)ですが、パターン変更のオプションでストレートチップに変更しました。

ところで、先日電車の中で、ビジネスカジュアルスタイルにクロックスのサンダルを履いている人を見かけました。事の是非はさておき、もはや革靴を履いているふり、つまり怠ける必要すらもない時代が来ているのでしょうか？

まぁそれは極端な例だと思いますので、怠け者の存在意義はまだまだありそうです。それどころか、ビジネスシューズの中心は、紐靴からこのようなデザインに移っていくのかもしれません。

今回は、革底の爪先部分にヴィンテージスチールをお付け致しました。摩耗しやすい部分を補強することで、修理に出すタイミングを遅らせることができます。これもある意味で「怠け者」かもしれませんね(^^;)

H様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

当店は山形県南陽市の宮城興業ふるさと納税お仕立券に対応しています。

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店主の郷間です。

M様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：カッタウェイカラー
生地：(左)ブロード白 綿100%(右)ヘリンボーン白 綿100%
カフ：ターンナップカフス(ミラノカフス)

全く同じデザインで、生地違いのご注文をいただきました。
一方はブロード(ドレスシャツで最も多い平織)、もう一方はヘリンボーン(綾織)です。
織り方によって通気性、柔軟性、光沢感などに違いが出るので、そんなことを意識しながら着比べてみると面白いかもしれませんね。

今回は、袖口の仕様にも触れておかなければなりません。
折り返してボタンで留める、ターンナップカフスでお作りしました。当店ではミラノカフスと呼ぶことの多い、エレガントな印象の仕様です。デメリットは、腕まくりするときに嵩張ることくらいでしょうか(^^;)
折り返した袖口のシャツを着てみたいけど、一般的なダブルカフスはカフリンクスを使うのでちょっと照れくさいと思っている方、意外に多いのではないでしょうか。そんな方でも手軽に愉しめる、ターンナップカフスです。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～
ミラノカフス　550円(税込)

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I様よりご注文をいただいたブレザーの仕上がりです。

生地：Savile Clifford SUMMER HOPSACK ネイビー wool100% 260g
デザイン：ダブル6つボタン
仕立て：SILVER LINE
その他：メタルボタン(持ち込み)

オンもオフも使える便利な上着の代表選手と言えば、ネイビーのブレザーです。ブレザーに適した生地は色々ありますが、幅広いシーンで使えるという意味ではやはり、ウールのホップサックではないでしょうか。
ざっくりした風合いでドレッシー過ぎず、コットンやリネンよりシワになりにくいので綺麗に着られる、まさにブレザーのために存在するような生地です(^^;)

今回使った英国Savile CliffordのSUMMER HOPSACKは、他社のものと比べてハリがあり、凹凸感が強いのが特徴です。迫力というか、表情がある生地ですね。

今回のブレザーでは、ボタンについても触れなければなりません。
このボタンは、スウェーデン軍などのボタンを製造しているメーカーのヴィンテージ品で、I様ご自身が用意されたものです。海軍の制服が起源のひとつであるダブルブレステッドのネイビーブレザーに、錨があしらわれたメタルボタン。これ以上の組み合わせはありませんね^^
オリジナルな一着にこだわるのであれば、お客様自身がボタンを探してみるのも愉しいと思います。
ボタンの持ち込みをご希望の場合は、付けられるボタンの大きさなどをお伝えしますので、事前にご確認ください。

I様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円(税込)～
オーダージャケット　44,000円(税込)～

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レザーインソール・フォーミン(Formin’)が相変わらずの人気です。
その理由は、牛革とコルクが履き込むほどに足の形状に変形(form)して馴染むことや、革靴本来のしっかりした履き心地を損なわずにサイズ調整ができること、ヌメ革ならではの高級感と経年変化、高い吸湿性など、数えあげれば切りがありません。
今回はその中でも、目立たないけど実は大切なフォーミンの特長を2つ紹介します。

ひとつめは、爪先部分にはコルクを使わず、薄い作りになっていること。
インソールを入れたことで爪先が窮屈になって痛みが出るようになってしまった、という経験はありませんか？フォーミンは爪先部分を薄くすることで、不具合が起こりにくいような作りになっています。
指先への負荷は、巻き爪やハンマートウなど深刻な問題につながりかねませんのでご注意ください。

ふたつめは、コルクのカカト部分だけ薄くなっていること(コルク厚2mmの製品のみ)。
厚すぎると、靴のカカト部分の履き心地が浅くなってしまい、カカトが抜けそうだと感じることがあります。全体のフィット感は増したのにカカトだけもう一息…ということを起こりにくくするために、コルクを薄く加工しています。画像3枚目、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、2mmのコルクがカカト部分だけ1mmになっています。

Formin’は、日本の職人が細やかな工夫をして作るインソールです。
革靴の緩さにお悩みの方はぜひ使ってみてください。

革靴用レザーインソール Formin'(フォーミン)　4,400円(税込)

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昨日の記事で紹介した、マドラスチェックのアンコンジャケット。
従来のジャケットより畏まらず、オーバーシャツほどカジュアルでもないという位置づけで、お、こんな感じの欲しかったんだよね、といった声が届いています。気になった方はぜひ店頭で実物をご覧ください。

今日は、今回のサンプルに使った生地を含む「Permanent collection」を紹介します。
全てマドラス(地名)の語源であるインドで旧式の織機を使って織られていますので、織りムラやネップ(糸のかたまり)があります。色落ちが起こりやすい染色方法であることなど、現代の基準に照らせば不完全な部分が多々ありますが、そのような生地でしか出せない雰囲気があります。そんな味わい深い風合いに興味がある方におすすめです。

「Permanent collection」はチェックだけではなく、少しだけですがボタニカル柄もあって、これがまた良いのです。ジャケットも良いですが、ウエストコート(ベスト)を作っても良さそうだな…などと妄想が止まりません(^^;)
アンコンジャケットのご相談、お待ちしております。

● Permanent collectionの場合●
ジャケット　70,400円(税込)～
ベスト　31,900円(税込)～

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年明けごろ、「Permanent collection」という名の、春夏向けのマドラスチェックが入荷しました。
マドラスチェックとは、インドのマドラス(現・チェンナイ)で織られた格子柄の綿織物がその語源ですが、現在は産地に関わらず多色使いのチェック柄全体を指すのが一般的です。
ところが、今回入荷したのは本当にインドで織られたマドラスチェックなのです。旧式の織機を使っているために織りムラがあり染色も不安定で、イマドキ珍しい味わいがあります。均質ではありませんが、それこそがまさに「古き佳き」マドラスです。

シャツに使うような薄めの生地なのですが、これでシャツを作るとちょっと高額になりそうです。でもこの生地はぜひ形にしてみたい…ということで、ジャケットを作ることにしました。生地のカジュアルな雰囲気や薄さから考えると、肩パッドや芯地を使わない、いわゆるアンコン仕様が良いのでしょうが、それでジャケットらしい立体感が出るのかどうか不安がありました。そんな不安もあり、サンプルが出来上がるまでこの生地はお客様への紹介を控えていました。

というわけでサンプルが出来上がりました。
期待以上にいい仕上がりですので、自信を持って紹介します！

生地：マドラスチェック cotton100%
デザイン：シングル段返り3つボタン
仕立て：SILVER LINE(アンコン仕様・裏地あり)
その他：貝ボタン

画像1枚目、白のコットントラウザーズ＋ダンガリーのボタンダウンシャツ＋ネイビーのタイに合わせてみました。
マドラスチェックは1950年代にアメリカで流行したことから、アイビーやプレッピーなどアメリカントラディショナルスタイルの印象が強い素材ですが、私は、あまりスタイルを限定せずに着てみて欲しいと思っています。
カジュアルアイテムと相性が良く、もちろんシャツ生地なので圧倒的に涼しい。カジュアル化する現代のビジネススタイルにピッタリではないでしょうか。

画像2枚目、ジーンズ(resolute710)＋白のリネンシャツとのコーディネートです。
休日にはこんな感じも良いですよね。
マドラスチェックのジャケットは、織りムラがあったり、年月と共に色褪せていくという愉しさがあるので、その意味でデニムに通ずるものがあります。

このジャケットをアンコンジャケットと呼ぶべきか、シャツ生地を使っているのでシャツジャケットと呼ぶべきか迷ったのですが、一般にシャツジャケットと呼ばれるものより立体感がありテーラードの良さが出ていると思うので、アンコンジャケットと呼ぼうかと思います。

次回の記事で、今回のマドラスチェックにはどんな選択肢があるか紹介したいと思います。
マドラスチェックと言いながら、格子柄以外もあります。お楽しみに！

● Permanent collectionの場合●
ジャケット　70,400円(税込)～

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当店は、墨田区が認定するエコストアとして、2022年より乾電池の回収を行なっています。
このたび再認定を受け、継続して取り組みを行なうことになりました。

乾電池は産業廃棄物であり、むやみに捨てると環境に悪影響を与えると共に、リサイクルできるはず資源を無駄にしてしまいます。当店のような回収拠点にお持ちいただくなど、自治体が指定する方法で処分してください。

「地球にやさしい」という言い回しはちょっと苦手な私ですが、人間が住みやすい環境を維持できるよう協力していきたいと思っていますので、ご協力をお願い致します。

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花冷えも終り、本格的に暖かくなって参りました。
今日はこれからにピッタリの、KUNISHIMA ‘JACKET & SLACKS’を紹介します。

タイトルの通り、いわゆるジャケパンスタイルに絞って提案するコレクションです。
数は多くありませんが、上着用の生地は汎用性の高いベーシックなものを揃え、スラックス(トラウザーズ)用の生地は必要な色が過不足なくある、必要十分な内容になっています。

1850年創業のKUNISHIMA(国島)は、老舗でありながら、国産の原毛を使用したツイード「J.SHEPHERDS」など、新しいことにチャレンジする一面も持っているミル(織物工場)です。
先日、革靴でも同じような話をしましたが、品質の割にリーズナブルな国産の生地にもあらためてご注目ください！

●KUNISHIMA ‘JACKET & SLACKS’の場合●
ジャケット　55,000円(税込)～
トラウザーズ　33,000円(税込)～

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