店主の郷間です。

最近、「失われた日本の美意識」(杉山鼎著)という本を読みました。

明治維新をきっかけした急激な欧化政策により、日本人は「みやび」や「いき」といった美意識を放棄します。
しかし、新しく定着したのは西洋の概念美(外観の見栄え)のみで、日本の美意識と共通する部分の多い理念美(内面の美しさ)は浸透しませんでした。
日本人は失ってしまったのは何なのか・・・という内容です。

美術だけではなく、それ以外のことにも当てはまる興味深い内容でした。
印象に残った部分を紹介します。

(引用)
　社会学者のジンメルは、流行語は多少下品であっても、その下品さがかえって歓迎されると語っている。ところが流行が終ってしまうと、下品さが露になって気になり始める。そのような場合の下品さは何かといえば、例外なくハーモニーの欠如である。流行している間には下品さが感じられないのは、感覚的な刺激が価値的な美となっているからにほかならない。
　しかし、流行が終わっても永遠に下品にはならないものもある。たとえば戦国時代に流行した「茶の湯」もその一つである。茶の湯は行為の美しさであったから、もともと行為的なハーモニーの形式美そのものであった。したがってハーモニーの欠落はありえず、流行が終えても下品にはなりえなかったのである。
（引用終わり）

私の生業であるファッションでいえば、永遠に残るのはどんな装いなのか。
ヒントをもらった気がします。

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
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かつて日本は「ものづくり大国」と言われていました。
しかし、長く続くデフレによって生産の多くは海外に移っていってしまいました。
本来であれば円安の現在は輸入品が高くなるので国産品にとってはチャンスのはずですが、もう国内には作れる技術を持った人も設備も多くないので、作りたくても作れない状況です。もはや手遅れの業界も多いようです。
コロナ禍、国内でマスクを製造できるところがほとんど無かったことは皆さんの記憶にも新しいことと思います。

今の日本は、洋服や靴の90数パーセントを海外製に頼っていますが、自分たちのものづくりを残していこうとプライドを持って頑張っている人たちもいます。当店のスーツや革靴を作っている職人も、そんな人たちばかりです。
物価の高騰・人手不足など課題を挙げればきりがありませんが、彼らの仕事の素晴らしさをお客様に伝えることで、私も少しでも日本のものづくりに貢献できればと思っています。

それはさておき、私は自分の店を開く前に、主に紳士靴を作る革靴メーカーに勤めていました。
靴業界にいると、靴の種類によって必要とされる技術が異なり、メーカーごとに得意な靴があるということが分かってきます。
もちろん複数のジャンルに対応できるメーカーもあるのですが、なかなか対応できないのが登山靴です。「登山靴のようなデザインのファッションシューズ」ではなく、本物の登山靴です。

登山靴は、革の厚みや製法などがビジネスシューズなどとは異なるため、例えば厚い革を縫えるミシンや、それを使いこなせる職人が必要になります。
しかし、他の革靴と比べて登山靴の需要は縮小しているため、設備投資や人材育成をしてまで新規参入するところもないのです。
そのため、登山靴は昔から作っていた職人が作り続けていくものでした。昔ながらの職人だからでしょうか、驚くほど価格が安いのも(良いのか悪いのか分かりませんが)特徴です。

そんな登山靴の世界も、残念ながら引退される職人が増えてきたようです。昨年、ブーツ好きには有名な錦糸町の安藤製靴さんが事実上の廃業となりました。

そこに飛び込んできたのが、北綾瀬にある登山靴の中山製靴さんが10月で廃業される予定で、現在在庫一掃セール(30%OFF)を行なっている、との知らせ。
こんな時だけお邪魔するのも申し訳ないなと思いながらも、ずっと実物を見てみたいと思っていただけに、この機会に行って1足購入させてもらいました。素材や作りの良さを考えれば、定価でも安すぎます。

さっそく登山靴の通過儀礼、防水性を高めるためのワックス塗りです。コロニルのアクティブレザーワックスを手で塗り込みます。毛足が寝るくらい塗ったら、数日乾かして完了です。

もうすぐ廃業だというのに、お邪魔した時にまだミシンに向かっていた中山さん。御年91歳、創業68年と聞き頭が下がる思いです。長い間お疲れさまでした。

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私は古い人間なので、いまやAIを活用して仕事をするのが当たり前と言われても、どうもピンときません。人工知能と言ったって、ネット検索の結果を要約してくれる「業務効率化ツール」でしょ、と高を括っています。
こいつ分かってないな…と思った方も多いかもしれませんが、時代に乗り遅れている自覚は充分にありますのでお許しください(^^;)

先日も少しだけ書きましたが、そんな私が最近試しているAIの使いみちは、コーディネートのシミュレーションです。
今日は、「ネイビーの上着とクレリックシャツに合わせるネクタイ」について、Microsoftのgeminiを使ってシミュレートしてみました(画像の右下にある星形のロゴがgeminiのマークです)。
方法は簡単、画像を1枚アップして、「ネクタイの色をピンクに」とか「グリーンに白のドット柄で」などと指示するだけです。

オーダーメイドの商品の敷居が高く感じてしまう原因のひとつに、出来上がりを想像しにくいことが挙げられます。スーツ、シャツ、ネクタイそれぞれの生地を3つ並べられても、調和するのかどうか判断がするのは難しいですよね。
そんな時にコーディネートした状態の画像が見られれば、買い物の失敗を減らすことができるのではないでしょうか。

私もまだ使い始めたばかりですが、生地選びの際にシミュレーションしてみたいという方は、ぜひお申し出ください。一緒に遊びながら考えてみましょう。

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今日は私の好きな漫画「繕い裁つ人(つくろいたつひと)」(池辺葵著、講談社、全6巻)を紹介します。

ひとことで言えば、注文服を製作と修理の仕事をしている市江の日常を描いた作品です。
淡々と展開するストーリーの中に、ものづくりへのこだわり、良いものを直しながら永く使うこと、ひとりで仕事をするということ、世代交代、自分がやりたいこととマーケットが求めることのギャップ、店とお客さんの関係、お客さんと注文服の関係、といったテーマがゆっくりと流れていきます。

私は洋服を縫っているわけではありませんが、私の仕事と重複する部分が多く、自分のことのように考えさせられる作品でした。結論を出さずに読者に考える余白を作っているのも良いですね。
業種は違ったとしても、ものづくりに関わる人やひとりで仕事をしている人には響く作品ではないかと思います。
店に置いてありますので、興味のある方はお声がけください。

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私たちの街をもっと好きになる情報紙「すみだノート」のNo.28(2025秋号)が届きました。
今回の特集は「素敵なお店。素敵な店主(男性編)」です。

古くからの街並みが残る墨田区には、たくさんの個人店があります。
そんな個人店の男性店主にスポットを当て、店主の思いやお店の魅力を紹介しています。

個人店は店主の個性が出るため、自分の好みと合うかどうか心配ですよね。私も、行ったことのない個人店に行く時はちょっと不安です。
そんなときに便利なこの特集、墨田区めぐりの際の参考にしてみてください。
事前に顔写真を見ておけば、初対面のような気がしないかもしれません(^^;)
すみだノートは店頭で無料配布中です。

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当店でブレイシーズ(サスペンダー)などを取り扱っているブランド、ADJUSTABLE COSTUME(アジャスタブルコスチューム)の2025秋冬カタログが届きました。

今シーズンも、ツイードジャケットやフランネルスーツから着物まで、アジャコスさんの世界観満載のコレクションになっています。
当店で取り扱っていない商品でも、在庫があれば取り寄せが可能です。

ご希望の方にはカタログを差し上げておりますので、店頭でお声がけください。数に限りがありますのでお気を付けください。

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オーダーネクタイ用の生地が追加になりました。

今回は、全てポリエステルの生地です。
価格的に安く提供できるというのが一番の利点だと思いますが、シルクより耐久性が高く、シワになりにくので、実用的な一本として持っておくと便利だと思います。
天然素材より発色が良いことを上手に利用して、コーディネートのアクセントとしてご利用ください。

ところで先日、WWDジャパンというメディアに気になる記事が掲載されていました。
アパレルの国産比率が過去最低を更新した、という記事です。

現在、皆さんが着ている衣服の何パーセントが日本製だと思いますか？
20%？それとも10%？
いいえ、2024年の国産比率はなんと1.4%(数量ベース)です。
この35年で、50.1%から1.4%まで落ちてしまいました。

農業の世界では、昨年からのコメ不足の状況を改善するため、どう増産していくかということが課題になっていますが、長年減らし続けていたものを急に増やすのはかなり難しいことでしょう。
それはアパレル製造業も同じことです。
そもそも、品薄で価格が高騰しているコメに比べ、衣料品は不足しているわけではありませんので、輸入品よりも価値を感じてもらえなければ、増産することなど不可能です。

作り手が海外に負けないものを作るのはもちろん、私のような売り手も、今まで以上にその良さをお客様に伝える努力をし、国産の洋服が欲しいと思ってもらえる人を増やさなければ、これからも下がり続けることでしょう。
私一人でどうにかなるような問題ではありませんが、日本で作られた衣服で、目の前のお客様の生活がより愉しいものになるよう、これからも悩みながら頑張って参ります。

オーダーネクタイ　19,580円(税込)～

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フリーペーパー「すみだノート」2025夏号が届きました。

今号の特集は「すみだの農園」。
当店の近くにある「たもんじ交流農園」が紹介されています。
多聞寺の土地を地元のNPO法人が無償で借り受け、戦前盛んに栽培されていた江戸野菜「寺島なす」などを育てる取り組みです。
皆さんは寺島なすを知っていますか？私はこのプロジェクトを知るまでは、墨田に伝統野菜があることを知りませんでした。

すみだノートは店頭で無料配布しています。
ご来店の際にはぜひ手に取ってみてください。

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昨日(6/13)、専門学校でスーツについての講義を行ないました。

ネクタイを締めてスーツを着るビジネスマンが減っているため、先輩から後輩へ、もしくは親から子へ受け継がれてきたスーツの選び方や着用時のマナーが、若い世代に伝わりにくい時代になっているのではないかと感じています。

しかし、毎日スーツを着ない人でも、就職活動や冠婚葬祭など、着用する機会は必ずやってきます。
そんな時に困らないような知識を次の世代に渡すことで、装いの文化を継承する(大袈裟ですね)活動はとてもやり甲斐があります。
本当は「最低限のマナー」より踏み込んで、装う愉しさまで伝えられたら最高なんですけどね。これからの課題です。

画像は、着こなしのだらしない大人について説明している私です(^^;)

学校や企業での講義・講演のご相談もお待ちしております。

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この店は8月で丸8年になりますが、ずっと「売れそうなものではなく、自分が欲しいと思えるものを紹介する店」にしたいと思いながらやってきました。まだまだやりたいことはありますが、ある程度は実現できていると思っています。

その結果、私は自分の店以外で洋服を買うことがほとんど無くなりました。
買うのは下着と靴下くらいでしょうか。
そんな私が、久しぶりに洋服を買いました。

それは、リーバイスの626という品番のホワイトジーンズです。
実はこの626は私が初めて穿いたリーバイスなのです。
たしか1989年、何の知識もない中学3年生だった私が選んだのは、なんとなく格好良さそうに見えたストーンウォッシュの626でした。
その後、高校生になってからは王道のストレートモデルである501を穿くことが多くなり、徐々に626の出番は減って行きました。
深めの股上、腿がゆったりしたテーパード。いま思えばとっても80年代的なシルエットで、時が経つにつれて野暮ったく感じてしまったのだと思います。そのうち廃番になり、店頭で見かけることも無くなりました。

それ以来良い思い出として記憶の底に仕舞われていた626ですが、あれ？あのシルエットってドレスシャツや革靴と絶対に合うはずだな…ということで、ホワイトのデッドストック品を見つけて購入しました。内タグを見るとどうやら89年製のようです。まさに私が穿き始めた年ではないですか。

さっそく穿いてみたのですが、なんだか懐かしいのです。ファッションが好きになったころのワクワク感といったほうが良いかもしれません。
一本のジーンズが35年以上も前の感覚を呼び覚ましてくれるなんて思ってもいませんでした。
当時と違うのは、27インチだったサイズが29インチになったことくらいです(^^;)

私が提供する革靴や洋服は、こんな風にお客様の記憶に残るものになっているだろうか？
あらためてそんなことを考えさせてくれた、リーバイス626との再会でした。

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