店主の郷間です。

Y様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-02 Cap-toe oxford
革：KI-23(キップ ダークブラウン)
ソール：革底（レザーソール）

度々申し上げているように、黒の内羽根ストレートチップはフォーマル(冠婚葬祭)から日常のビジネスシーンまで対応する、1足目の革靴に適したデザインです(画像2枚目)。

2足目以降は特に決まりはないのですが、これまでは、1足目の靴に穴飾りを加えたもの、つまり黒のパンチドキャップトウやセミブローグなどをおすすめすることが多かったように思います。コーディネートの効率(ビジネススーツとの合わせやすさ)を考えると2足目も色は黒ですが、デザインは穴飾りによって少し華やかな印象です。

しかし、私からの提案も変わって参りました。
それは、ネイビーやグレーのビジネススーツを着ない方が増えたからです。
例えば、ベージュのチノパンを穿くことが多い方であれば2足目の革靴は茶系のほうが良いでしょう。ブーツのデザインや、スエード素材ももっと注目されるべきだと思います。

次に買う革靴にお悩みの方は、普段どのような服装でお仕事をされているのかお聞かせください。適した革靴を提案させていただきます。

Y様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～
ブーツ　64,900円(税込)～

当店は山形県南陽市の宮城興業ふるさと納税お仕立券に対応しています。

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
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店主の郷間です。

T様よりご注文いただいたブーツの仕上がりです。

デザイン：CS-122 Side Elastic Boots
革：KI-W13(蝋引きキップ ダークブラウン)
ソール：革底（レザーソール）

このブーツのように、筒部分に配した大きなゴムで足首をフィットさせるデザインは、その構造からサイドエラスティックブーツとかサイドゴアブーツと呼ばれています。
ビートルズが履いていたことでも有名で、当時(1960年代)ロンドンのチェルシーの若者たちの間で流行したことから、チェルシーブーツという名前でも知られています。

このブーツに関するとっておきの話題を紹介しようとして、念のため過去の記事を確認してみたら、7年前(2018年7月15日)に既に書いておりました(^^;)今回は簡潔に書きます。

ゴムを実用化した米国人の名は、チャールズ・グッドイヤー。
革靴のグッドイヤーウェルテッド製法を発明したのがその息子、チャールズ・グッドイヤー・ジュニア。
つまりこのブーツは、グッドイヤー親子の技術があったからこそ生まれたものなのです。

サイドゴアブーツはこのほかにも、エリザベス女王が…坂本龍馬が…ムッシュかまやつが…などなど、話題には事欠ないデザインです。ストーリーのあるデザインって愉しいですよね^^

T様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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店主の郷間です。

暑い季節に気になるのが、靴の蒸れです。
不快なだけでなくニオイにもつながるので、なるべく蒸れにくい靴を選びたいものです。

ところで皆さんは、革靴がスニーカーより蒸れにくいことをご存じでしょうか？
もちろん革靴もスニーカーも色々ですので全てがそうだとは限りませんが、蒸れにくい理由が分かれば快適な靴を選ぶ参考になると思います。

人間は、汗をかくことで体温を調節しています。体温調節に重要なエクリン汗腺は全身にありますが、特に多いのが額、手のひら、そして足の裏なのです。
つまり、足の裏の汗の対策次第で靴が蒸れるかどうかが変わってくる、と言うわけです。

対策は簡単、「中底が汗を吸収する素材であること」です。
中底とは靴の中に見える、足の裏が触れる部品のことを言います。
中底に本革を使うことで、汗を吸収し蒸れを防いでくれるのです。

もちろん蒸れを防いでくれるのは中底だけではなく、ライニング(内張り)に本革を使っていることも重要な条件ではありますが、やはり中底が、発汗しやすい足の裏の汗を吸収してくれる素材であることが最も大切だと思います。

ただし、全ての革靴の中底やライニングが本革なわけではありませんので注意が必要です。アッパーの外側には本革を使っていても、見えにくい部分は合皮を使っている、というのはよくある話です。

この話からも分かる通り、一日中履いた革靴は汗をたくさん吸収しています。
毎日同じ革靴を履くと、吸収した水分が乾いていないので蒸れやすくなります。
また、靴の中で菌が繁殖しやすくなり、イヤなニオイが発生します。
これが、革靴はローテーションさせて履くのが大切である理由のひとつです。

「革靴は蒸れやすい」と思っていた方も、ぜひ本革の中底を使った革靴を履いてみてください。
先入観が覆るかもしれません。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

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F様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：CS-106 Cap-toe oxford
革：KI-20(キップ ブラック)
ソール：TUFFSTUDソール（ラバーソール）

F様は普段はほとんど革靴を履かないお仕事との事。履くのは、冠婚葬祭など年に数回程度とのこと。

あまり履かない革靴は保管の仕方を間違えると寿命を縮めてしまう可能性がありますので注意が必要です。

①風通しの悪い場所(箱の中など)に入れっぱなしにしないこと。湿気がこもる環境はカビが生えやすいので注意です。靴に収納する場合は乾燥剤も一緒に入れてください。
②時々デリケートクリームなどで保湿をすること。革が乾燥したまま履くと、ひび割れが起こる可能性があります。乾燥のしやすさは環境によりますので一概には言えませんが、1～2ヶ月に1度もやれば充分だと思います。

久しぶりに履こうと思ったときに困らぬよう、この2点だけは心掛けてください。

F様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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S様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：MD-02 V-tip derby
革：KI-W10(蝋引きキップ ブラック)
ソール：TUFFSTUDソール（ラバーソール）

爪先部分にV字の切り替えがあるデザインをVチップと呼びます。Uチップに似たデザインですが、画像2枚目を見るとUではなくVなのがお分かりいただけるのではないかと思います。ボリュームのある木型でも、Uチップに比べてシャープにみえる効果があり、少し洗練された印象です。

ところでこのVチップは、アルゴンキン(algonquin)という名で呼ばれることがあることをご存じでしょうか。
北米の先住民族であるアルゴンキン族が履いていた履物(モカシン)からその名が付いたのだと思われますが、モカシンの多くはUチップであり、なぜVチップのことを指すようになったのかは不明です。
ただ、古くは NETTLETON(ネトルトン)、現代ではALDEN(オールデン)など、アメリカのメーカーがVチップを得意としていることから考えても、非常にアメリカ的なデザインであることは間違いないようです。

ジャケパンを着る機会が増えたので革靴も少しカジュアルにしたいんだけど、ローファーよりはキチンとした靴を履きたい。そんな場合は、程よくカジュアルで程よく洗練された、Vチップ(アルゴンキン)をお試しください。

S様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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O様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-37（Adelaide Oxford）
革：KI-12(キップ ブラウン)
ソール：TUFFSTUDソール（ラバーソール）

画像では分かりにくいのですが、実はこの靴のサイズは29cmです。
既製品では多くのブランドが28cmくらいまでしか展開していない場合が多く、革靴選びに苦労をされているとのことで、当店にご来店されました。

さっそく採寸をしてみると、苦労されている原因は長さだけではないことが分かりました。非常に甲が薄いのです。既製品の中から選ぼうとすると、28cmでは指先が当たってしまい、頑張って29cmを見つけたとしても、甲が緩いということが起こりがちです。特にキングサイズを謳う大きな既製品は幅広甲高気味に作られていることが多く、「長くて薄い足」の方がジャストフィットを得ることはかなり難しいと思います。

そんな方こそ、オーダーシューズの出番です。
採寸後、長さ22.0cm～30.0cm、幅・厚みは8段階から最適なサイズを判断しお作りします。
細かく言うとO様のサイズは29cmのCウィズで、さらに数か所、微調整を加えています。

O様、この度はありがとうございました。
既製品にはないフィット感を実感していただけたようで何よりです。
末永いご愛用をお願い致します。

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A様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-06 semi brogue
革：ZONTA Old England #1326
ソール：TUFFSTUDソール(ラバーソール)

ストレートチップのデザインに、メダリオン(つま先の穴飾り)とパーフォレーション(切り替え部分などの穴飾り)が入ったものを、セミブローグと言います。
ストレートチップよりちょっとカジュアル、という位置づけです。
フォーマルシューズである内羽根ストレートチップはちょっとシンプル過ぎるので、日常のビジネスシーンではもう少し華やかな靴を履きたいという方、結構多いのではないでしょうか。

実は、ストレートチップよりちょっとカジュアルなデザインは他にもあります。
例えば、クォーターブローグ(画像2枚目)や、パンチドキャップトウ(画像3枚目)。
クォーターブローグはセミブローグからメダリオンを取ったデザイン、パンチドキャップトウはストレートチップの切り替えだけパーフォレーションが入ったものを言います。

フォーマルな順に①ストレートチップ②パンチドキャップトウ③クォーターブローグ④セミブローグです。用途やお好みに応じてお選びください！

A様、この度はありがとうございました。
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Y様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：CS-102 swirl moccasin
革：KI-W10(蝋引きキップ黒)
ソール：クレープソール

今回お作りしたようなデザインを、流れモカとかスワールモカと言います。特徴的な部分のアップも載せておきます。

モカとはネイティブアメリカンが履いていたUチップタイプの靴(モカシン)のことで、現在では、Uチップの構造自体を指す言葉としても使われています。
つまり流れモカ(swirl mocca)とは、Uチップに似ているけど、切り替えのラインがUチップのように繋がっておらず、つま先方向に流れていくデザインのことを指します。

語源はネイティブアメリカンに関連していますが、流れモカはシャープな木型との相性が良いため、ヨーロピアンなロングノーズ(先が長い)の木型の靴に採用されることの多いデザインです。
フォーマルシーンには向きませんが、ビジネスの場はもちろん、休日に愛用している方も多いようです。

余談ですが、流れモカのデザインは水の流れを連想させ、見るからに涼しいと感じるような、そうでもないような(^^;)
このデザインはさておき、これからは見た目の涼しさも革靴を選ぶ基準のひとつになるかもしれませんね。

Y様、この度はありがとうございました。
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M様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-14 U-tip derby
革：ANNONAY VOCALOU BLACK
ソール：革底(レザーソール)
その他：ヴィンテージスチール

ドレッシーな内羽根ストレートチップなどを比べると、くだけた印象の外羽根Uチップです。
言い方を変えれば、フォーマルを除く、ビジネスやカジュアルシーンに幅広く対応できるデザインでもあります。

自然と出番が増えそうなデザインであれば、当然、ソールの耐久性も意識したくなるものです。
一つめの選択肢は、ラバーソール(ゴム底)。革に比べて減りにくく雨にも強いのですが、高級感や上品さでいえば革底に軍配が上がります。

二つめは、ハーフラバー(画像3枚目左)。前半分にラバーを貼りますのでゴム底と同じメリットがありますが、革底ならではの通気性や、履くほどに馴染んでくる感覚は弱まってしまいます。

三つめは、つま先ゴム(画像3枚目右)。革底の長所を持ちながら、つま先部分をゴムで補強しています。ただし、革底の中央部分が摩耗することは防ぐ効果はありません。

最後に紹介するのが、今回お選びいただいたヴィンテージスチール(画像4枚目)。ソールのつま先をゴムではなく金属で補強します。歩くときにジャリジャリ音がなるなど、つま先ゴムに比べれば好き嫌いが分かれるところですが、やっぱり格好良いですよね…

ソールの耐久性を重視したい方は、目的やお好みに添った提案をいたしますので、ご注文時にご相談ください。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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先日、足下に障害物があることに気がつかず、革靴を思いっきりぶつけてしまいました。
革靴はファッションの一部ですが、足を守る道具でもあるわけですから、傷を過剰に気にしすぎるのも良くないと思っています。まずは足を怪我しなかったことに感謝です。
とはいえ、やはりショックはショックですので、処置をしていきましょう。

状態を見たところ、深くえぐられたり、銀面(表面)が剥がれるような傷ではないようで、不幸中の幸いでした。銀面の凸凹を埋められれば、かなり改善できそうです。
というわけで、クリーム(サフィールノワール・クレム1925)で磨き直してみました。

どうでしょう、かなり良くなったのではないでしょうか？
これは、革の凸凹がクリームのロウ分で埋まった、ということです。数分でこのくらいにはなります。
よく見れば凸凹がまだ少しあるので、完成度を上げたければもう少しクリームを使ってみるか、よりロウ分の多いワックスで磨いてみてください。

深い傷の場合は、プロに任せることをおすすめします。
当店にご相談いただけば、今回のように自分でもできる処置もお教えしますし、私にも手に負えない場合には専門の職人に依頼することも可能です。
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