店主の郷間です。

U様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-120　Chukka boots
革：SU-13(スエード・ダークブラウン)
ソール：TUFFSTUD(ラバーソール)

そろそろ秋の装いの準備をと考えている方もいらっしゃると思いますが、革靴で言えば、秋と聞いて私が連想するのは、ダークブラウンのスエードで作られたチャッカブーツです。
素材もデザインも春夏に対応していないわけではない(現に私は主に雨天用のブーツとして通年履いている)のですが、やっぱり秋のイメージが強いですよね。

チャッカブーツは元々ポロ競技用 ⇒ 乗馬 ⇒ 天高く馬肥ゆる秋、などと得意の妄想でこじつけてみようとしたのですが、さすがにちょっと無理があるようなのでやめておきます(^^;)

U様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

当店は山形県南陽市の宮城興業ふるさと納税お仕立券に対応しています。

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
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店主の郷間です。

4日間の夏休みが終わり、多くの方々より1日早く、本日より営業しています。
台風というアクシデントはあったものの、九十九里に行ったり大学時代の友人と数年ぶりに会ったり、結構充実した休みでした。
仕事から離れると新しいアイディアが浮かんだりするもので、さっそくいくつかのことを検討してみようと思っています。

さて、T様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-03　Punched cap toe
革：KI-20(キップ黒)
ソール：TUFFSTUD(ラバーソール)

ストレートチップ部分に穴飾りを配したデザインを、パンチドキャップトウ(punched cap toe)と言います。
穴飾りのない内羽根ストレートチップと、全体に穴飾りが入るセミブローグやクォーターブローグとの中間に位置するようなデザインですが、「紳士靴の王道」という意味で言うと、中間というような曖昧なものではなく、内羽根ストレートチップとパンチドキャップトウはツートップではないかと思います。
スーツを着る場面ならどんなシーンにも対応できる前者と、フォーマルを除くスーツスタイルに対応し前者より少し華やかな後者、という感じでしょうか。

革靴のデザインをどうやって選んだら良いか分からない方は、いつでもご相談ください。履きたいシーン、業種や職種など様々なお話を伺いながらアドバイスさせていただきます。

T様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

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店主の郷間です。

ファッションは、着用するシーンによって大きく3つに分けられます。
「フォーマル」「ビジネス」「カジュアル」の3つです。
「ビジネス」と「カジュアル」の境界線が曖昧になってきているというのが大きな流れですが、足元の状況をみると、それとは真逆の「二極化」が起こっているようにも見えます。

シーンが3つあるのに二極化ではちょっと話がややこしいので、「フォーマル」と「ビジネス」をまとめて「ドレス」と呼ぶことにします。「ドレス」と「カジュアル」の二極化です。
もちろん、全体的な流れはカジュアル化です。当店のお客様を見ても、仕事にネルやインディゴ染めのオーバーシャツを着たり、コットンのトラウザーズを穿いたりする方が増えています。
そんな中で、タブカラーシャツ(画像2枚目)のような、タイドアップ(ネクタイを締めること)を前提とした「ドレス」的なシャツのご注文も増えているのです。

これが一時的な反動なのか、根強い「ドレス」需要なのかはわかりませんが、「ドレス」と「カジュアル」が二極化する状況は、商売としてはやりにくいと思う人が多いようです。でも、どちらも好きな私としては、提案のし甲斐がある愉しい時代なのかもしれないなぁなんて思っています。あ、足元の業績は弱含みですけどね(^^;)

さて、O様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-02　Cap-toe oxford
革：アノネイボカルー黒
ソール：TUFFSTUD(ラバーソール)

靴の世界でも、ストレートチップかスリッポンか、というような二極化が起こっているように感じています。「ドレス」の象徴である内羽根ストレートチップの人気に引き続き注目しています。

O様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

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店舗でもオンラインストアでも、安定してご注文をいただくのが靴紐(シューレース)です。
先端に真鍮のセルが付く高級感のある仕様であること、ご希望の長さにカットしてお作りできることに加え、太め(5mm幅)の平紐が選べることも人気の秘密のようです。
私がその場で加工していることもあり、価格もお手頃です。

画像左が5mmの平紐です。ウィングチップやUチップなどのカジュアル寄りなデザインによく合います。太い平紐って売ってるところ少ないんですよね。

右は当店のオーダーシューズで選べる3mmの平紐です。ドレッシーな靴にはこちらですね。こちらも単品での購入が可能ですが、工場から取り寄せるため時間がかかります。先端のセルは塩ビです。

紐は甲の部分を締めるための部品ですが、見た目の印象を左右するものでもあります。
気分転換に紐を交換してみてはいかがでしょうか。

革靴用ロウ引きシューレース（靴紐）太さ5㎜　880円(税込)

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店主の郷間です。

S様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-17　Side elastic
革：アノネイボカルー黒
ソール：レザーソール(革底)

言うまでもなく革靴は西洋から伝わったものです。
明治の頃、日本人が自分たちの生活に革靴を取り入れようとしたときに、最も戸惑ったのは「草履より脱ぎ履きしにくい！」ということではないでしょうか。

家の中では靴を脱いで生活する日本人にとっては、脱ぎ履きのしやすさは重要な要素です。
今でこそ少なくなりましたが、2,30年前くらいまで百貨店の靴売り場には「ギョウザ靴」と揶揄されたスリッポンシューズがたくさん並んでいました。学生靴にローファーが多いのも、脱ぎ履きがしやすいという理由が大きかったようです。ローファーは万人の足に合わせやすいデザインではありませんので制服には相応しくないと私は考えていますが、それだけ脱ぎ履きしやすいことが重要だったのだと思います。

このように、日本では革靴と生活様式を融合させるために独自の革靴文化が生まれていましたが、ここ数十年で欧米の文化を直接知る機会が増えたことで、日本人が履く革靴の傾向も欧米に近いものになりました。
スリッポンシューズは引き続き根強い人気があるものの、「ギョウザ靴」と呼ばれたデザインは少なくなり、今回お作りしたサイドエラスティックシューズなどが増えています。

前置きが長くなりましたが、何が言いたいかというと、日本の生活様式にマッチして、且つガラパゴス的ではないデザインこそ、日本人が履くべき革靴なのではないかと思うのです。
もちろんそれぞれにTPOがあるので、これからも革靴の中心は紐靴でしょう。ただ、例えば革靴を5足持つのであれば、そのうち1足はサイドエラスティックのようにスーツにも使えるスリッポンを持ってみてはいかがでしょうか。履いてみるとその便利さが分かるはずです。

S様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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U様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-01　Plain-toe oxford
革：アノネイボカルー黒
ソール：レザーソール(革底)

黒の内羽根プレーントウは、内羽根ストレートチップに並んでフォーマルシーンにも対応できる、メンズドレスシューズの代表的なデザインのひとつです。
そのため、最初の1足目としてどちらのデザインを選んだら良いか、お客様からご相談を受けることがあります。

私からのアドバイスは「どちらでもok」です。対応できるシーンに大きな違いはありませんので、あとは好みの問題です。ストレートチップのほうが人気が高いので、周りと足並みを揃えるのであればこちらでしょう。切り替えの少ないプレーントウのほうが革の使い方が贅沢でエレガントである、と考える人もいます。
どちらも持っている私の使い分け方は、ストレートチップは禁欲的なイメージを強く感じるので弔辞用、磨いていて愉しいプレーントウは慶事用、普段はどちらも同じくらい重宝しています！という感じです(^^;)

U様、この度はありがとうございました。
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F様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-19　tassel slip-on
革：Charles.F.Stead superbuck CAFÉ
ソール：TUFFSTUDソール(ラバーソール)

最近ビジネススーツを着る機会が減ってきたな…という方々に人気の、タッセルスリッポンです。
ジャケパンのようなビジネスカジュアルにも、休日のジーンズやショーツ(ショートパンツ)にも合わせられるデザインです。
ストレートチップなどのビジネスシューズと比べるとカジュアルで、スニーカーやワークシューズよりは品があるという、いわば「どっちつかず」だったタッセルスリッポンですが、仕事着がカジュアル化している現在、活躍するフィールドが急激に広がっているのではないかと思います。

そんなタッセルスリッポンは、ソフトな印象(履き心地もソフトです)のスエードで作ると、光沢が無いためカジュアルなアイテムにも合わせやすくおすすめです。
撥水スプレーを使うことで雨にも強い素材ですので、秋冬に限定せず一年中お履き下さい。

F様、この度はありがとうございました。
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コードレーンのスーツは爽やかで洗練された印象ですが、カジュアルな素材ですので、合わせる靴もテイストを合わせて「カジュアルだけど洗練されている」ものを選ぶのがポイントです。
デザインで言うとローファー、モンクストラップ、さらには白スニーカーなんかもアリだと思います。

画像1枚目、ネイビー×ホワイトの革で作ったスニーカーソールのローファーです。
色味といいデザインといい、コードレーンとの相性は抜群です。

画像2枚目、フォーマルなオペラパンプス(私物)を履いてみました。本来は燕尾服やタキシードに合わせる靴ですのでセオリーには反しますが、こちらも「洗練」というキーワードが共通しているせいでしょう、意外にマッチしているのではないでしょうか。あえてこんな遊びができるのも装いの愉しみです。映画「華麗なるギャツビー」のような真夏のパーティーに招待されたら、このコーディネートにボウタイ(蝶ネクタイ)を締めて参加したいと思います(^^;)

同じスーツに、対称的な2足のスリッポンを合わせてみました。皆さんが持っている靴の中に、合いそうなものはありますか？

オーダーシューズ　58,300円(税込)～

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I様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：ES-37(変更あり)
革：AT-11(ムラ染めキップ・ライトブラウン)
ソール：レザーソール(革底)

本来、ES-37という品番のデザインは、羽根の部分に竪琴状の切り替え(アデレード)のある、爪先にメダリオンの入ったストレートチップです。
今回はご希望により、メダリオンとストレートチップを取ってお作りをしたのですが、かなり印象が変わりました。爪先部分がスッキリしたことで、アデレードの個性がより際立ったのではないかと思います。爪先は言わば「革靴の顔」ですので、この部分をアレンジするだけで全く別の靴になりますよね。

また、ムラのある革を使った場合は、切り替えの少ないデザインのほうが美しく見えます。I様はプレーントウだからこそ、この革を選ばれたのでしょう。さすが当店のお客様です(^^;)

そんな美しい革靴に合わせるのは、ライトグレーのスーツでしょうか？それとも、ジーンズの足元を上品に飾っているのでしょうか？
そんな妄想をして過ごすのもこの仕事の愉しみです。

I様、この度はありがとうございました。
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A様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：MD-05(変更あり)
革：アノネイ・ハイランド 黒(現在品切れ中)
ソール：TUFFSTUDソール(ラバーソール)
その他：ダブルソール

元々のMD-05のデザインからキャップ(ストレートチップ)部分の穴飾りを取った、外羽根ストレートチップです。
ボリュームのあるフォルムとダブルソールの重厚感が、クラシックなミリタリーシューズ(軍用の靴)を思わせる仕上がりとなりました。
キズが目立たないエンボス(型押し)レザーを使用していますので、細かいことは気にせずにハードに履きこなしていただければと思います。

実際のミリタリーシューズ(やブーツ)は、コストや軽さなどの面からスニーカータイプのものがほとんどになっているのが現状ですが、カッコ良いような可愛らしいような、昔ながらのミリタリーシューズのデザインは、カジュアルファッションの文脈の中で引き継いでいきたいものですね。
ボロボロになっても(むしろボロボロになったほうが)格好良い、そんな靴だと思います。
昨日の記事で紹介したクロムエクセルとの相性も抜群です。

A様、この度はありがとうございました。
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