店主の郷間です。

春先にご注文をいただいたリネンのスーツやシャツが続々と仕上がっています。
今日はH様よりご注文をいただいたスーツの仕上がりを紹介します。

生地：SPENCE BRYSON Tropical Prairie linen100% 370gms
デザイン：スリーピース(シングル2つボタン・1プリーツ)
仕立て：SILVER LINE
その他：ナットボタン、本切羽

6/4の記事でも紹介したアイリッシュ(アイルランド産)リネンの雄・SPENCE BRYSON の中心コレクションであるTropicalから、Prairieという色でお作りしたスリーピースです。
その名の通り、草原(Prairie)を思わせるような淡いグリーンは、リネンスーツの定番であるベージュ系とは一味違う、私のつたないボキャブラリーで表現するなら、とても穏やかな色です。
リネンのナチュラルな素材感と相まって、大人の余裕を感じさせるようなスリーピースではないでしょうか。

H様がこのスーツのどのように着こなされるのか愉しみです。
私なら、茶色い革靴、白のシャツ、革靴に近い茶色のネクタイ、オフホワイトのパナマハットという感じですかね～いつか私もこんな色にチャレンジしたい！

H様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
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K様よりご注文をいただいたトラウザーズの仕上がりです。

生地：SPENCE BRYSON Tropical GBrown linen100% 370gms
デザイン：2プリーツ(ツータック)
仕立て：SILVER LINE
その他：サイド尾錠

夏に着たい素材と言えば、リネン(麻)。
皆さんがすぐに思い浮かべるのはシャツかもしれませんが、スーツや、今回のように単品のトラウザーズを作るのもおすすめです。

リネンは吸湿性・放湿性が高いので夏に適している(SPENCE BRYSONのTropicalはヘヴィなので真夏は厳しいかも)といった話は、過去に幾度となく書いているので今回は詳しく触れません。今回はそれ以外の特徴に注目することで、リネンの魅力を考えていきましょう。

まず、最古の繊維であること。
麻の栽培が始まったのは1万2000年前ごろだとされています。
当時も今も、人間は同じ素材で身体を覆っているのだと考えると、ちょっと不思議な気持ちになります。

次に、天然繊維の中で最も丈夫であること。現代では化学繊維を使うことが増えましたが、その丈夫さゆえに古くから革製品や畳などの縫い糸として使われてきました。永く使える素材、皆さんも嫌いじゃないですよね？

そして、独特なカジュアル感です。
そう感じさせる理由は色々考えられますが、ひとつはシワになりやすいから。
あとは、染料に染まりにくいため褪せたような色が多いから、そして節(ネップ)があるので不均一であることなどが挙げられます。

「職場がカジュアルな服装okになったのでポロシャツを着たいんだけど、今までのウールのトラウザーズには合わせにくいんだよね」なんて方は、トラウザーズの素材をリネンやコットンに変えてみてください。きっとそのお悩みは解決するはずです。

K様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

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今年の初めごろ、ある漫画家が亡くなりました。
自分の作品が、本意ではない形でテレビドラマ化されたことが原因ではないかと言われています。
昨日、その件でテレビ局側の調査報告書が発表されたのですが、「どうやって原作者の意向を汲むか」ではなく「どうやって原作者に自分たちの意向を納得してもらうか」という方向性で書かれているように感じられ、なるほどテレビ局らしいスタンスだなぁと思いました。

下町でひっそりと営業している私の店にも、まれにテレビ局から連絡が入ることがあります。

ある時は「撮影の日時を事前に連絡します」と言われたまま連絡がなく、ある日突然「30分後にタレントと一緒に到着します！」と電話が来たので、お断りしました。さすがに突然すぎます(^^;)

またある時は、「ブログに掲載されている靴の画像を使っても良いですか？」と言われたので了承したところ、「この場面でこんな靴はNGですよ」という、「悪い例」として使われていました((((；ﾟДﾟ))))そういう使い方だって言って欲しかった…

それ以来、相手を尊重する意識が高い方と出会うことができるまで、テレビのお話は全てお断りしようと思っています。

そんな私自身、お客様や作り手の方々を尊重し、喜んでもらえるような仕事ができているだろうか？
あらためて考えさせられる出来事でした。

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M様よりご注文をいただいたスーツの仕上がりです。

生地：WILLIAM HALSTEAD(fresco) wool100% 300～320gms
デザイン：スリーピース(シングル3つボタン・2プリーツ)
仕立て：SILVER LINE
その他：本水牛ボタン、本切羽

クラシックな3つボタン2つ掛け・2プリーツ(2タック)のスリーピースです。

当店のお客様が好む素材といえば、秋冬ならツイードやフランネル、春夏ならウール・モヘア混、リネン、そして今回紹介するフレスコという感じでしょうか。
しっかりしていて着応えがあり、天然素材の風合いが強く感じられる生地を好む方が多いようです。これらはクラシックなスタイルとの相性も良好です。

フレスコ(ポーラー)は強撚糸を使った平織りの生地ですが、硬めでサラッとした触感で、通気性が高く、仕立て映えが良く、そしてシワになりにくいことが特徴です。強く撚った糸を使うので重くなる傾向があり、春夏物なのに500g近いもの(ツイード並み！)も存在します。
英国ウィリアムハルステッドのフレスコは300～320gmsと、フレスコらしさを失うことなく軽めに仕上げている(それでも一般的な春夏生地に比べれば重めですが)のが良いところだと私は思います。

昨今の主流である薄く・軽く・柔らかい生地ではありませんが、スーツのカッコ良さや心地良さを感じさせてくれる素材ではないかと思います。用途やご予算に合わせてウェイトの異なる各ブランドのフレスコをご案内可能ですので、興味のある方はご相談ください。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円(税込)～

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夏のような気温の日が増えてきました。
そろそろ合服（あいふく、夏と冬の間に着る服。私の持っているスーツだと400g台のフレスコなどがそれに当たります）よりも涼しいスーツの出番が増えて参ります。
ということで、今日はモヘア混(ウール65%／モヘア35%)のスーツです。

ここでモヘア(アンゴラヤギの毛)の特徴をおさらいしておきましょう。

・ウールにはスケールと言う鱗(うろこ)状の構造があり、それがソフトな触感や保温性を生み出しているが、モヘアにはスケールがほとんど無いため、触り心地はドライでシャリっとしており、熱がこもりにくい
・ウールより反発力が強い(シワになりにくい

清涼感があり、且つシワにもなりにくい。良いことばかりですね。
では弱点は無いのでしょうか？

・シャリっとした触感はチクチクすると感じる人もいる
・ウールより耐久性が低い。画像のスーツは今年で7年めになりますのであまり実感はありませんが、摩耗(股ズレなど)が起こりやすい方は注意です
・ウールより高価

いかがでしょうか。
どんな素材でも、万人にとってベストなわけではありません。
使い方、好み、予算など様々な要素を考慮しながら、皆さんにとってのベストなスーツを一緒に考えて参りましょう。

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今週末は浅草の三社祭です。
真夏日一歩手前の暑さですので、おでかけの方は暑さ対策をお忘れなく。

今日は、ヘビロテ中のベージュのスーツを着ています。
先日も紹介したような気もしますが気に入っているので何度でも書きます(^^;)
当店オリジナルのフランツカラーのシャツに、昨年作ったアールデコ調のネクタイを合わせたクラシックな装いです。

ベージュのスーツはいろんな色のネクタイを合わせられ、合わせるものによってクラシックにもイマドキにもなる、愉しいスーツです。ネイビーとグレー以外のスーツを着てみたいと思っている方は、ぜひベージュを候補に加えてみてください。

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N様よりご注文をいただいたジャケットの仕上がりです。

生地：CANONICO HOPSACK wool100% 280gms
デザイン：シングル2つボタン
仕立て：SILVER LINE
その他：本水牛ボタン

粗めに織られざっくりした雰囲気が特徴のホップサックは、単品のジャケットやブレザーを作るのに適した素材です。ドレッシー過ぎないので、コットンやリネンといったカジュアルなトラウザーズとも合わせやすい素材です。

今回はホップサックから話は逸れて、「本」の話をしたいと思います。
上で、本水牛ボタンと書きました。
高級スーツで使われることの多い、水牛の角から作られるボタンのことです。
なぜ、頭に「本」が付くのでしょうか？

その理由は、革のことを本革と呼ぶのと同じ、といえば分かりやすいでしょうか。
つまり、合成皮革や人工皮革ではなく本物の革であることを表す「本」です。
本物であれば、単純に「水牛」とか「革」と呼べば良いと思うのですが、わざわざ「本」を付けるのは、それだけ紛らわしい呼び方が横行しているということなのでしょう。

PUレザー、ウルトラスエード。
「なんか革っぽいな」と思ってしまう名前ですが、どちらも革ではありません。
こういう名前が溢れているために、「本」を付けて区別しなければならないのです。
本来であれば模造品のほうが「合成」とか「人工」を付けるべきだと思うのですが、誰かがそれをチェックするのも大変な手間ですから現実的ではないのでしょうね…
まぁそんな、ちょっとモヤモヤする話でした。

N様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダージャケット　44,000円(税込)～

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他ブランドより1か月以上遅れて、ようやくFOX BROTHERSの「FOX AIR」(今春リニューアル)が入荷しました。
お問い合わせいただいていた皆様、大変お待たせを致しました。

FOX AIR は、いわゆるフレスコと呼ばれる生地の1種で、通気性が高くシワになりにくいのが特徴です。光沢を抑えたマットな質感も渋い魅力があります。
フレスコは強撚糸を使っているため一般的に重くなりがちですが、AIRは285～315gmsと使いやすいウェイトに仕上げていることも見逃せません(それでも春夏物としてはちょっと重めです)。

そしてFOX BROTHERSといえばやはり、色遣いのセンスが秀逸です。
1930年代のアーカイブを復刻したコレクションはアースカラーが中心ですが、それでもどこか現代的なのはさすがにフォックス、と言ったところですね。

当店では他ブランドのフレスコも用意しておりますので、ぜひ比較検討してみてください。

●FOX BROTHERS「FOX AIR」の場合●
スーツ　183,700円(税込)～
ジャケット　118,800円(税込)～

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最近出番の多いスーツと言えば、このベージュのスリーピースです。

ネイビーやグレーのスーツに慣れていると、ベージュはコーディネートが難しいのではないか、と心配される方がいらっしゃるかもしれません。
でも、その心配はありません。

失敗しないコツをひとことで言えば、「しっかり濃淡をつけること」です。今回の場合は淡いベージュのスーツなので、合わせるアイテムは濃い色を選びましょう。淡い色同士を上手に合わせるのは上級者向けだと考えてください。
「アイテム」と言っても、ビジネスで使うならシャツは淡い色でしょうから、残るはネクタイと靴くらいしかありません。今回はどちらもワインレッド系にしました。
カジュアルスーツとして使うなら、濃色、例えば黒いシャツを合わせることもあるでしょう。その場合は靴も黒が良いと思います。
ベージュのスーツと相性の良い革靴の色は、ブラック、ダークブラウン、ブラウン、ワインレッド、グリーンなどなど多岐に渡ります。ベージュやライトブラウンなど明度がスーツに近いものを避けるだけですので簡単です。

身に着けるものを減らしたり、素材を変えることばかり考えてしまうカジュアルダウンですが、色の選択肢を広げてみるというのが最もスマートなカジュアルダウンかもしれませんね。

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5月に入った今日、東京では弱い雨が降っています。
雨が降ったらスエードの靴にワックスドコットンのジャケットが私の定番です。

英国ブリティッシュミラレインのワックスドコットンを使ったこのジャケットも4年目に入り、風合いの良さや機能性にますます愛着は増しているのですが、この生地が最近手に入りにくくなっており困っています。
取り使っていた生地屋さんが廃業したり、色展開を絞ったりしているためです。

この生地に限らず、日本市場から撤退したり、まとまった数の注文しか受けないようになったなどという話もよく耳にします。
当店のように、ちょっと変わった生地が好きな小規模店にとっては寂しい状況です。

ワックスドコットンの仕入れ先も引き続き探して参りますが、良い素材が手に入りにくくなる状況が続くのだとすれば、「欲しいと思ったときが買い時」なのかもしれませんね。

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