店主の郷間です。

ウールは大きく紡毛(ぼうもう)と梳毛(そもう)に分類されます。

短く太い繊維を紡毛(woollen)と言います。短い毛を紡(つむ)いで糸にするので紡毛です。紡毛糸を使った織物は起毛していたり保温力が高いものが多く、例えばツイードやフランネルです。
長くて細い繊維を梳毛(worsted)と言います。短く太い繊維を梳(す)いて取り除くので梳毛というわけです。一般的なビジネススーツ向けの生地は梳毛を使います。滑らかさ、光沢感が特徴です。

そんな風に目的によって使い分けられてきた紡毛と梳毛ですが、多様な素材を開発する中で例外も出てきます。例えば起毛感が少ないスッキリした印象のフランネルを作るために生まれたのが、梳毛のフランネル(ウーステッド・フランネル)です。

この秋、当店に入荷した生地の中にも、紡毛と梳毛のフランネルがありましたので紹介します。

画像1～2枚目、英国Savile Clifford(サヴィルクリフォード)の紡毛フランネル。wool100%、390gms。
起毛感、チョークストライプのぼやけ具合、そしてしっかりしたコシ。まさにフランネルのあるべき姿ではないでしょうか。
昔ながらのしっかりした生地が減っている昨今ですが、ここのフランネルは健在です。

画像3～4枚目、英国William Halstead(ウィリアム・ハルステッド)の梳毛フランネルです。wool100%、360gms。
画像では伝わらないかもしれませんが、質感や柄が紡毛のものよりクリアな印象です。見た目の違いだけだけではなく、暖房がしっかり効いた場所では暖か過ぎない梳毛、という選択もアリだと思います。

紡毛フランネルで昔ながらの「らしさ」を感じるか、梳毛フランネルで洗練された装いを愉しむか。
今回紹介したもの以外にも様々なフランネルがありますので、ぜひ実物を見ながらご検討ください。

●Savile Clifford woollen flannelの場合●
スーツ　143,000円（税込）～

●William Halstead worsted flannelの場合●
スーツ　99,000円（税込）～

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
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原毛から国産にこだわった純国産ツイード「The J.SHEPHERDS（ジェイシェパーズ）」で作ったサンプルが仕上がりました。ジェイシェパーズについては8月4日の記事をご覧ください。

生地： The J.SHEPHERDS 黎明#2 wool100% 385gms
デザイン：2つボタン
仕立て：くるみボタン

今回はカントリー色を強めに、全てのポケットをアウトポケットにし、ボタンは包(くる)みボタンにしてみました。
早朝の牧場をイメージし黎明(れいめい)と名付けられたシリーズの中から、私のクローゼットには今までになかった、霧のようなブルーグレーです。

画像2枚目、シャツは10月14日の記事で紹介したコットンビエラ、ネクタイはREDA社のフランネルで作ったオーダーサンプルです。粗野な雰囲気のツイードに合わせるシャツやネクタイは、光沢のないものを選ぶのが基本です。

画像3枚目、こんな織ネームが付きます。

着心地は、まさに古き良きツイードの再現です。
ヘヴィではないものの、最近のツイードの多くが失ってしまった、ドライで硬い触感を備えています( J.SHEPHERDSの中にはソフトな品番もあります)。これは予想以上に面白い！
一年やそこらでは馴染みそうにないなぁなんて困った顔をしながらその実、育っていく過程が今から愉しみで仕方がありません。

ツイード本来の魅力を思い出させてくれるジャケットになりそうです。
近いうちにこのジャケットを実際に着た様子をアップします。

●J.SHEPHERDSの場合●
ジャケット　82,500円（税込）～

[堀口切子]江戸切子ラペルピン　16,500円(税込)
[Fibonacci]フランネルネクタイ　14,080円(税込・サンプル価格)

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そろそろツイードが着たいのになかなか寒くならないな～と思いながら出番を待つツイードのスーツを眺めていたら、糸が出ているのを見つけてしまいました。
昨年の8月30日にも別のスーツのことで記事にしていますので、対処方法についてはそちらをご覧ください。洋服と永く付き合うのであれば必ず起こることですので、知っておいて損は無いと思います。

※2024年2月18日追記
最新の記事で糸を押し込むのに便利な「ほつれ補修針」を紹介しました。こちらをご覧ください。

画像1枚目、処置する前の様子です。
矢印のところに輪っか状の糸が出ているのがわかるでしょうか。
わかりにくいですよね。もっと見やすい画像を撮るために、たったいま接写レンズをポチりました(^^;)

画像2枚目、処置後です。
どこを直したのか判別できないのは、私の老眼のせいだけではないはずです。

これで準備は万端、あとは寒くなるのを待つだけ。
高円寺の気象神社にでも行ってみようかしら…

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時々、ダブルのジャケットはブレザーはどこのボタンを留めて着れば良いのか、というご質問をいただくことがあります。
ダブル・6つボタンの場合、留めるのは「右側中段のみ」もしくは「右側中段と右側下段の2箇所」です。

街行く人を見ると、ウエストがくびれて見える効果があるためか、前者のほうが多いように思いますが、どんなシルエットが美しいのかは時代によって変化するので、10年、20年後には後者の着こなしが人気になっているかもしれませんね。

画像は、上で紹介したどちらでもない「右側下段のみ」という留め方です。
「正しい」とは言えないのでしょうが、さりげなくルールから逸脱してみる、遊び心のある着こなしです。堅い場でなければこんな着方もアリです。周りにこういう方がいたら、ファッションの話で盛り上がるかもしれませんよ。

ところでこのブレザー、当店の最上級ライン「BESPOKE LINE」のものですが、英国的なシルエットでありながらソフトな着心地がとても気に入っています。店頭にサイズ別のサンプルがありますので、興味がある方はぜひ羽織ってみてください。

[BESPOKE LINE]
スーツ上下　374,000円（税込）～
ジャケット　275,000円（税込）～

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K様よりご注文をいただいたスーツの仕上がりです。

生地： wool100% 290gms
デザイン：ツーピース(2つボタン,1プリーツ)
仕立て：SILVER LINE

2本の線が線路(track)のように走っている縞模様を、トラックストライプと言います。時々、truck(車のトラック)というスペルミスを見かけますのでご注意ください。ついでに、トラックスーツ(track suit)だと陸上競技で着るジャージーのことになります(どちらも試験には出ません)。

ご存じのようにストライプは線が太ければ太いほど、そして間隔が広ければ広いほど派手になります。そのため、スーツで使う場合は注意が必要です。
逆にいえば線が細く間隔が狭ければ落ち着いた印象で使いやすいというわけですが、もうちょっとだけインパクトも欲しいんだよな、というご要望もあります。

そんな時には、派手になることなく少しだけ存在感が増すトラックストライプはいかがでしょうか。画像ではあえてスーツ・シャツ・ネクタイ全てが柄物のコーディネートにしてみました。無地に近い感覚で使えるのもこのスーツの良いところだと思います。
太さや間隔だけでなく、色の違いでも印象が変わるストライプ、様々な種類を用意してお待ちしております。

K様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円（税込）～
堀口切子ピンズ（ラペルピン）16,500円（税込）

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F様よりご注文をいただいたスリーピースの仕上がりです。

生地： MARLING & EVANS undyed british wool100% 370gms
デザイン：段返り3つボタン
仕立て：SILVER LINE

英国MARLING & EVANS（マーリング＆エヴァンス）のツイード「undyed british wool」は、英国産の羊毛だけを、染色や脱色をせずにそのまま使用したコレクションです。化学薬品の使用量を抑えるだけではなく、限られた地域(5マイル以内だとか)で全ての工程を行なうことで物流にかかるエネルギーを省き、二酸化炭素の排出量も削減している、環境に配慮したツイードです。

生地を近くで見ると、濃い茶色と薄い茶色のヘリンボーン柄であることがわかると思いますが、これは品種の異なる羊からとれた2色の羊毛をそのまま使って織られているということです。
ナチュラルな色味が魅力的で、私も柄違いでトラウザーズを作って愛用しています。

そんなundyedについて残念なお知らせです。
今シーズンよりM&E社の商品展開方法に変更があり、「undyed british wool」を1着分ずつ仕入れることができなくなりました。そのため、undyed以外で引き続き入手可能なものもありますが、undyedに関しては取り扱いを一旦終了しました(今回のスーツは変更前にご注文をいただいたものです)。

良い生地だったので、また展開できる日が来ることを願っています。
事業環境が大きく変化している時代だからでしょうか、去年まで流通していた生地や革が今年はもう手に入らない、ということが増えているような気がします。やたらに煽るのは嫌いなのですが、物価高騰もこともありますので「欲しいと思ったときが買い時」かもしれません。

F様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円（税込）～
堀口切子ピンズ（ラペルピン）16,500円（税込）

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I様よりご注文をいただいたスーツの仕上がりです。

生地： brisbane moss Corduroy’T1′ #Drab cotton100% 315gms
デザイン：段返り3つボタン
仕立て：SILVER LINE

英国の綿織物の雄、ブリスベン・モスの12waleコーデュロイ「T1」でスリーピースをお作りしました。
12waleというのは、1インチ(2.54cm)に12本の畝があるということです。
目付は重すぎない315gms。早い時期から着るにはこのくらいが良いと思います。ちなみに同社の「3101X」は465gmsですので秋口や春先には暑くて着られません(^^;)

コーデュロイは、ジャケットのみもしくはトラウザーズのみ、つまり単品でのご注文が多い素材です。確かにカジュアルなアイテムは上下セットではなく色や素材の異なる単品同士を組み合わせるのがスタンダードですが、ツーピースもしくはスリーピースで作るとさらに愉しみが広がります。画像のようにセットで着て真っ赤なフランネルのネクタイを締めれば、ちょっとエレガントな雰囲気すら漂ってくると思いませんか？
もちろんセットで作ったものを単品で使ってもokです。画像4枚目は私のコーディネートですが、コーデュロイのジャケットにモールスキンのトラウザーズです。もっとラフにジーンズを合わせることも多よくあります。コーデュロイのトラウザーズなら、上はデニムジャケットやカバーオールでワークやアウトドアな雰囲気はいかがでしょう？

コーデュロイが着られる季節まであと少し。
涼しくなってくるとワクワクする感じ、皆さんならきっと分かってくれますよね？

I様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円（税込）～
堀口切子ピンズ（ラペルピン）16,500円（税込）

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当店でネクタイをオーダーされる方は、太め（9～10cm）の大剣巾を希望される方が多いようです。
最近の既製ネクタイの大剣巾は8～8.5cmくらいが標準ですので、ネクタイ売場には欲しい巾のネクタイが無く、オーダーで作ってみようということなのでしょう。

ではなぜ、太めのネクタイが欲しいのでしょうか？
それはきっと、持っている上着の衿（ラペル）の巾が広いからでしょう。

スーツの着こなしには「ラペル巾と大剣巾を揃える」というセオリーがあります。
画像をご覧ください。①ラペル巾と②大剣巾（正確には一番下の最も太い部分を指します）がほぼ等しくなっています。
ミリ単位で合わせる必要はありませんが、少なくとも細め、標準、太めくらいのニュアンスは合わせるように心掛けてみてください。
このバランスを見直せば、なぜかしっくり来なかったコーディネートが改善するかもしれません^^

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N様よりご注文をいただいたスーツの仕上がりです。

生地： William Halstead wool100% 300
～320gms
デザイン：段返り3つボタン
仕立て：SILVER LINE

いわゆる「士業」のN様、派手ではないが安っぽくもないスーツを作りたい、とのご相談です。
そこで、フレスコ(もしくはポーラー)と呼ばれる、強撚糸を粗めに織った生地をおすすめしました。
光沢が少ないので派手さがなく、ハリがあり仕立て映えのする生地なので安っぽい感じがありません。

数あるフレスコからN様が選ばれたのは、英国ウィリアムハルステッドの千鳥格子（ハウンドトゥース）、色はチャコールグレイ。千鳥格子は色によっては派手に見える場合がありますが、この生地は一見無地に見える控えめな格子柄で派手さが無く、且つ無地にはない深みを感じさせてくれる、渋い魅力のあるスーツになりました。私と同い年、アラフィフのN様によくお似合いだと思います^^

N様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ　59,400円（税込）～
堀口切子ピンズ（ラペルピン）16,500円（税込）

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8月4日の記事で紹介した、純国産ツイード・The J.SHEPHERDS（ザ・ジェイシェパーズ）。国産の羊毛を使って国内自社工場で紡績した希少なツイードです。
その際にも説明したように、今のところ2020年と2022年の2つのコレクションがあるのですが、2020年のコレクションに関してはメーカーの生地見本の在庫が切れていたため、印刷したカタログの画像で生地を選んでいただく必要があり、ご不便をおかけしておりました。

そしてこの度、復活した2020年の生地見本帳が入荷致しました。
今後は、2つのコレクション全ての生地サンプルを実際にご覧いただいてご検討いただくことができます。
画像上段の白い紙が従来のカタログ、下段の黒い見開きが入荷した見本帳です。

J.SHEPHERDSでは自分たちが作るツイードを農産物と表現します。食品のトレーサビリティのように羊が育った牧場名まで公開されており、お客様も自分たちが身に着けているツイードが自然の恵みから生まれたものであることを実感できるブランドだと思います。

そんな羊からの贈り物（The SHEEP HAVE GIVEN US a GIFT）、試してみない訳にはいきません。現在、ジャケットを1着作っていますので、来月下旬ごろにはお披露目できると思います。出来上がりをご覧になりたい方は少々お待ちください！

●J.SHEPHERDSの場合●
ジャケット　82,500円（税込）～

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