店主の郷間です。

Y様よりご注文をいただいたオーバーシャツの仕上がりです。

衿型：ノッチカラー
生地：インディゴ染め COTTON100%
その他：ナットボタン

まだ30℃近い日があったり、夏が完全に終わっていないようなこの頃ですが、10月になるとシャツ一枚で出勤するのもちょっと物足りない感じがしませんか？
そんなタイミングでオーバーシャツを着る方が増えているようです。

オーバーシャツはシャツ用の生地で作る「上着のようなシャツ」ですので、「家庭で洗えて涼しい夏の上着」というイメージが強かったのですが、一年中このくらいの適度なカジュアル感で仕事をする方が増え、活躍する場面が拡大しています。

今回は、インディゴ染料で染めた生地を使うことで、ワークウェアのような雰囲気のある仕上がりました。縫製をしてから洗いをかけていますので、パッカリング(ステッチ付近の生地の凹凸)が出ているのが良いですね^^
中に着るシャツは、繊細過ぎないスポーティな素材、例えばオックスフォードのボタンダウンシャツあたりがおすすめです。休日であればTシャツでも良いですね。

画像2枚目は、店にあるサンプルです。
職場の雰囲気に合っているかどうか、直接ご覧になってご確認ください。

Y様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

オーバーシャツ　15,400円（税込）～

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
ご予約・お問い合わせは電話かこちらから
http://www.fibonacci.tokyo.jp/
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店主の郷間です。

M様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：スチュアートレギュラーカラー
生地：タッターソールチェック(赤×青) 綿100%
カフ：大丸型
その他：高瀬貝ボタン

2色の線が交互に交わる格子柄を、タッターソールチェックと言います。ロンドンの馬市場で使われていた毛布の柄が由来とされ、市場の名前(Tattersall)からそう呼ばれるようになりました。中でも今回使用した、白地に赤と青のラインが施されたものが代表的です。

ツイードやコーデュロイのジャケットと相性の良いシャツの柄といえば、これが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
私も、オックスフォードのボタンダウンシャツと、タッターソールチェックのシャツは必ずクローゼットの中に切らさず入れてあります。

そんな必携の柄である(と私は思っている)タッターソールチェックですが、秋冬に人気が集中するためでしょうか、シーズン途中に品切れが起こりやすいのです。今年も赤×青については品薄となっているようです。
タッターソールチェックシャツをご検討中の方はお早めにどうぞ。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～

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店主の郷間です。

M様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：タブカラー(スナップボタン)
生地：ブロード 白 綿100%
カフ：ダブルカフス

左右の衿がタブ(つまみ)で繋がっている、タブカラーと呼ばれるデザインです。
剣先がコンパクトにまとまるので上品に見えるのが特徴です。
ネクタイを締めることが前提のデザインですが、フォーマルには適しませんので、ビジネス、もしくはビジネスカジュアル向けだとお考え下さい。

既製品には少ないデザインですので、さらに好みの色柄や体に合ったサイズなど、全ての希望を満たすものと出逢うのはなかなか大変です。妥協のないタブカラーシャツを着るためには、オーダーするのが得策です。

画像3枚目は店のサンプルです。
ネクタイを締めてから、ノット(結び目)の下でタブを留めます。タブがノットに持ち上げられ立体感が出るのもタブカラーの特徴です。
タブのデザインは、今回ご注文をいただいたシャツのようにスナップボタンで留めるタイプと、このサンプルのようにボタンにループを引っかけるタイプを選択することができます。

衿を繋ぐために存在するタブですが、ちょっとした装飾のようにも見える、品があるのにちょっとだけ華やかなタブカラーシャツ。実は私も自分用に1枚製作中ですので、仕上がったら紹介いたしますね。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～

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店主の郷間です。

イカ胸(Starched Bosom)シャツについてのお問い合わせが多いため、実物をご覧いただけるようにサンプルを用意しました。

胸部分の生地が二重になっている仕様を、イカ胸と言います。
燕尾服やタキシードの中に着るフォーマルシャツにみられる仕様です。
二重になっている部分には、ピケという畝(うね)のある生地が使われます。

ウィングカラー＋イカ胸の時点で既にフォーマルですが、よりフォーマルにする方法がふたつあります。

ひとつめは、前立てを比翼仕立て(フライフロント)にすること。シャツは下着であるという考え方に立てば、下着のボタンが見えているのはフォーマルな状態ではないため、ボタンが隠れる仕様にするということです。

もうひとつは、スタッズを使うこと。こちらは装飾的に見えるので比翼仕立てとは対照的だと思いがちですが、どちらも通常のボタンを見せないという意味では共通しています。
当店でスタッズ仕様にする場合は、画像2枚目のように3か所にスタッズを取り付けます。それ以外の部分はボウタイを締めて上着を着れば見えない部分ですので、通常のボタンを使用します（スタッズは付属しませんのでご自身でご用意ください）。

ウィングカラーのイカ胸シャツをカジュアルに着るということはまずないと思いますので、どうせ作るなら徹底的にフォーマルにこだわってみてはいかがでしょうか。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～
イカ胸　＋3,300円(税込)
スタッズ仕様　＋550円(税込)
比翼仕立て　＋550円(税込)

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店主の郷間です。

K様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：スチュアートレギュラーカラー
生地：ブロード 白 綿100%
カフ：大丸型

シャツの衿型を選ぶときの基準は、1つではありません。
例えばネクタイを締めるのか締めないか、締めるならノット(結び目)は大きめか小さめか、などなど。
その中でも、「シャツの衿とゴージラインを平行にする」ことは意識するのが望ましいと思っています。
ただしこれはあくまでも着こなしのコツであって、ドレスコードやマナーと言った類のものではありませんし、完全に平行でなければならないとまでは言いませんので、「だいたい揃える」くらいの感覚で気軽にお考え下さい(気にしすぎると楽しくなくなります^^;)。

ゴージラインとは、スーツの上衿と下衿の境目のことを言います。
時代によってゴージラインの高さや角度も変わりますし、衿のデザイン(ノッチドラペルやピークドラペル)によっても変わります。
画像2枚目、黄色でマーキングしたシャツの衿とゴージラインが平行になっているのが分かると思います。

最近ダブルブレストの上着の人気がジワジワ復活してきているからでしょうか、衿の開きが小さい、レギュラー系のカラーのご注文が増えているようです。
ダブルの上着のほとんどはピークドラペルで、ピークドラペルのゴージラインは閉じ気味のものが多いため、先ほどの平行の話を意識するのであれば、シャツはレギュラーカラーというわけです。

そもそもなぜ、平行であることが望ましいのでしょうか。
それは、安定して見えるからです。
一見適当に見える服装でも、なんとなく調和しているように見えたとしたら、それは何らかの理由でバランスが取れています。例えば靴とベルトの色が合っているとか、そういうことですね。
曲線だらけの服装の中に平行を紛れ込ませることで、安定した印象が生まれるのです。

同じ方法が、絵画にも使われています。
画像3枚目、近代絵画の父とも言われるセザンヌの「大水浴図」ですが、ところどころに平行の箇所があるのが分かるでしょうか。やや抽象的なこの絵の全体が調和して見える理由のひとつは、この平行というわけです^^

ちょっと話が逸れましたが、皆さんも次にシャツを購入する際、こんな無駄話を思い出していただけたら嬉しいです。

K様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～

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店主の郷間です。

Y様よりご注文をいただいたオーバーシャツの仕上がりです。

縫製：スーツ工場縫製
衿型：ボタンナップカラー
生地：ガンクラブチェック wool100%

狩猟クラブのユニフォームに使われていたことからその名が付いた、ガンクラブチェックと呼ばれる格子柄です。いかにもハンティングジャケットに合いそうな渋い柄ですが、今回はもう少しリラックスした印象のオーバーシャツをお作り致しました。

こんなふうに生地とデザインを自分なりに組み合わせることができるのも注文服も面白さでありますが、ひとつ皆様に残念なお知らせがあります。

当店のオーバーシャツは、「シャツ工場縫製」と「スーツ工場縫製」の2タイプがありました。
型紙は共通なのですが、前者は涼しく、家庭で洗濯ができ、リーズナブルなのが特徴です。対して後者は、前者では使えないような厚手の生地を使うことができます。

今回のオーバーシャツは後者でした。
私も「スーツ工場縫製」で自分用に2着作りかなり気に入っていたのですが、このたびメーカーより連絡があり、「スーツ工場縫製」は終了させていただくこととなりました。製造コストが大幅に上がり、それを価格に反映させることが難しいレベルだと判断したようです。
とても残念ですが、この厳しい時代に「選択と集中」をしなければならないメーカーの気持ちもよく分かります。
ご検討中だった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますよう、お願いいたします。

というわけで、当店で最後の「スーツ工場縫製」オーバーシャツの紹介となりました。
「シャツ工場縫製」は継続しますし、今後も魅力的なアイテムを増やしていきたいと思っていますので宜しくお願いいたします。

Y様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

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店主の郷間です。

M様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：ショートボタンダウンカラー
生地：アメリカンシーアイランドコットン オックスフォード ブロックストライプ 綿100%
カフ：角落型
ボタン：高瀬貝ボタン
その他：プルオーバー仕様

綿の中でも特に繊維長が長いものを超長綿(ちょうちょうめん)と言います。細く長い繊維は柔らかく滑らかで品のある光沢があるため、高級なシャツに使われます。

今回使った生地は、超長綿であるアメリカンシーアイランドコットンで織られたオックスフォード。
ラフな印象の強いオックスフォードに、超長綿を使う意味はあるのでしょうか？
もちろんカジュアルなシャツでも着心地は良いに越したことはありませんので、それだけでも使う意味はあると思いますが、それだけではありません。

実は超長綿は、強度が高いという特徴もあるのです。
綿糸は、繊維を繋ぎ合わせて作られます(これが紡績という工程です)。
繋ぎ目が少ないほど丈夫な糸になるため、超長綿は強度が高いというわけです。

着心地が良く品もあり、しかも丈夫なアメリカンシーアイランドコットン、おすすめです。

M様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

オーダーシャツ　15,400円(税込)～

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店主の郷間です。

K様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：セミワイドカラー
生地：リンクルフリー ライトグレー 綿100%
カフ：小丸型

ビジネスシャツの定番と言えば白とサックスブルーですが、この2色ではなくても、薄い色であればあるほどビジネスシャツとして使いやすくなります。ベージュ、イエロー、ピンクあたりを重い浮かべる方が多いでしょうか。

今回K様が選ばれたのは、ライトグレーです。
シャツ単体で見ると(画像1枚目)、白やサックスブルーだと思ってしまうほど薄いグレーです。白い生地と並べてみると違いがお分かりいただけると思います(画像2枚目)。これなら、いつものシャツと同じように抵抗なく使えるのではないでしょうか。

あれ、つい最近もライトグレーのシャツを紹介した気がすると思ったら、8月9日の記事にあるタブカラーシャツが、今回より少し濃い目ではありますが、ライトグレーでした。そういえば、つい数日前にもライトグレーのコットンビエラシャツのご注文をいただいたばかりです。
ジワジワと人気が高まっているのかもしれませんね^^

K様、この度はありがとうございました。
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先日入荷したシャツ生地のうち、先日は比較的カジュアルなものを取り上げましたが、今日はストライプに絞って紹介したいと思います。

現代では誰でも身に着けるストライプ(縞模様)も、無地と見分けやすいことから、中世ヨーロッパでは身分の低い人々や異端者に着せられ、「区別」するためのものでした。今ではそのような意味合いはほとんどなくなりましたが、ステレオタイプな囚人服が横縞なのはその名残でしょう。

時代と共に負のイメージは消え、フランスやアメリカの国旗で「自由」や「独立」を表すなど、肯定的な意味合いを持つようになりました。その後も、洗練されたピンストライプのスーツや、アクティブなブレザーストライプの上着など印象は色々ですが、「いつもより良い状態」を表している点では共通しています。

気に入ったものを身に着けているかどうかでその日の気分が変わり、仕事にも影響があるかもしれません。ビジネスを前に進めてくれそうなストライプのシャツを皆さんはお持ちですか？

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シャツ用の生地が入荷しました。
今回はその中から、ビジネスカジュアルや休日用に使えそうなものを紹介します。

画像1枚目、起毛したツイル(綾織) 綿100% 4色。いわゆるコットンビエラです。
保温性が高いだけではなく、光沢が無いためカジュアルな素材のジャケットやトラウザーズとも合わせやすいのが魅力です。
私もこの手のシャツは、ツイードやコーデュロイのジャケットに合わせるために常備しておくようにしています。今まで着ていたものが昨年で寿命を迎えたので、さっそく1枚作ります。

画像2枚目、上から1,2番がインディゴ染めのダンガリー。太めの糸を使っているため厚みがあります。その粗い雰囲気と、色落ちが魅力です。
インディゴブルーは好きなんだけど、綺麗めの服装に合わせたいので色落ちしないほうが良いという方は3,4番、スペイン・SIDOGRASのフェイクインディゴシャンブレーをどうぞ。

画像3枚目、リバティ 綿100% 7柄。
今年は、1875年にリバティ商会が設立されてから150年という節目の年です。
そのためでしょうか、リバティの代名詞ともいえる、アールヌーヴォー(19世末頃に広がった芸術様式)的なボタニカル(植物)プリントが中心のラインナップです。定番の花柄は持ってるんだよなという方は、右下の木彫りのような陰影のあるタッチが新鮮な「VALERIE」にチャレンジしてみてください！

今回はストライプも充実していますので、またあらためて紹介します。

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