店主の郷間です。

革靴用レザーインソール「Formin’」（フォーミン）の一部サイズが品切れになっておりご迷惑をおかけしておりましたが、本日入荷致しました。

緩い革靴のサイズ調整をする際、スポンジ製インソールを革靴に入れることに抵抗のある方も多いのではないかと思います。見た目が安っぽくなったり、革靴本来の履き心地が変わってしまったり、蒸れやすくなるのが気になる、というのが主な理由でしょうか。

かといって革製インソールは、ヌメ革でない（表面を顔料でコーティングしてしまっている）ために吸湿性が低く経年変化もしないモノだったり、薄すぎてサイズ調整の役に立たないモノだったりして、これはこれでピンとこない、と言う声も良く聞きます。

Formin’がご好評をいただいているのは、ヌメ革（牛革）を使用しているため吸湿性が高く、履き込むと経年変化する高級感があり、革靴本来の履き心地を損なわずにサイズ調整ができるインソール（中敷き）であるからだと思っております。
革靴の緩さでお悩みの方は、ぜひ一度お試しください。

革靴用レザーインソールFormin’　3,960円（税込）

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
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この秋冬用のサンプル用として、面白い生地でスリーピースを作りました。

生地：’The Hanky-Panky’ Wool100% 450gms
デザイン：3つボタン2つ掛け、ノータック
仕立て：SILVER LINE
その他：共生地くるみボタン

生地屋さんに保管されていた1935年製のスーツに使われていた生地を国内で復刻しようと、試行錯誤の末に生まれたのがこの「The Hanky-Panky」。20年代に生まれたカクテルの名前であり、「不道徳」という意味も持つ言葉です。世界恐慌に突入した30年代から見た、「狂騒の20年代」と呼ばれた刺激的な時代のイメージ、一言で言えば「遊び」でしょうか。

遊びと言っても、派手な柄も入っておらず、色がヴィヴィッドなわけでもありません。
複雑な杢糸（もくいと）遣いや、ざっくりした織りなど、不均一さが味になっていると言う意味での「遊び」だと私は解釈しました。

しかし、90年も前の生地を再現しようと取り組む中、紡績技術が進歩したことで現在では同じような（風合いのある）糸が作れない、という皮肉な現実の壁にぶつかります。
トライアンドエラーの結果、この壁を突破したのが、紡毛（短く太い羊毛）2色に梳毛（長く細い羊毛）4色を巻き付けて1本の糸にすることで自然なムラを出すという方法でした。

モノづくりの世界では、生地に限らず、効率化・低コスト化に伴い失われてしまった技術が数えきれないほど存在します。
当時と同じ環境（原料や機械）を用意することが難しいとき、そこであきらめてしまうのか、別の手段で再現できないか試みるのか。「The Hanky-Panky」はまさに後者の成功例だと思います。

そんなエピソードを持つこの生地は、他では作れない（もしくは手間がかかるので作りたがらない）モノを少量ずつ作るという、これからの日本のモノづくりの在り方の可能性を示しているのかもしれません。世界的な大量生産の流れの中で切り捨てられてしまう部分を埋められるのは、日本のモノづくりではないかと私は思っています。

そんな1930年代の生地を再現した素材ですので、ちょっとその時代を意識したカジュアルスーツを作ってみました。
3つボタン2つ掛けでVゾーンを狭く、トラウザーズは股上の深いノータック、共生地のくるみボタンなど、やり過ぎない程度にクラシックな雰囲気です。
スーツ＝ビジネスではなくなった昨今、こんな「遊び」のあるスーツを着る人が増えてきたら楽しいですね^^

The Hanky-Panky　wool100% 450gms 1色のみ

●The Hanky-Pankyの場合●
スーツ
・SILVER LINE 101,200円（税込）～
・GOLD LINE 149,600円（税込）～

ジャケット
・SILVER LINE 68,200円（税込）～
・GOLD LINE 108,900円（税込）～

[堀口切子]江戸切子ピンズ（ラペルピン） 16,500円（税込）

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I様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：カッタウェイカラー
生地：ジャカード・髑髏　綿100%
カフ：ミラノカフス

よ～く見ると、髑髏（どくろ）の織柄が入っているのが分かるでしょうか？

髑髏と言えば西洋絵画で言えば死の象徴、海賊船にはためく旗のデザイン、薬のビンに表示されていれば中身は毒薬（漫画の話です^^;）…などちょっと恐ろしい印象ですが、現代のファッションにおいては「永遠」や「平等」、そして「反体制」などを表すことが多いようです。

自分の生き方にマッチした柄ってどんな柄かな？などと考えながら、シャツを作ってみるのも楽しいと思います。アートのお仕事で活躍中のI様が表現したかったのは、やはり「反体制」でしょうか？

I様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシャツ　12,100円（税込）～

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J様よりご注文をいただいたオーダーシューズの仕上がりです。

デザイン：MD-01 Uチップ
革：アノネイ・ボカルー黒
ソール：オリジナルタフソール（セラミック入り防滑ラバーソール）
その他：ダブルソール

爪先部分にU字の切り替えが入っている、いわゆるUチップです。
「切り替え」と言いましたが、このデザインのようにU字のステッチは装飾で、パーツが分かれていないデザインもUチップと呼ばれています。
太めのステッチがミリタリーシューズ（軍靴）を想起させるデザインですね。

もっとシャープな木型（ESやCS）であればビジネススーツに合わせても良いと思いますが、この木型（MD）の場合、着用シーンはビジネスカジュアル（ジャケパンなど）から休日カジュアルがおすすめです。
私も同じデザインの靴を15年ほど愛用していますが、主にジーンズに合わせていました^^

J様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダーシューズ　41,800円（税込）～

当店は山形県南陽市の宮城興業ふるさと納税お仕立券に対応しています。

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2020年春から展開しているオーバーシャツは、従来の「シャツ工場縫製」に加え、昨年秋より「スーツ工場縫製」が加わり、スーツやジャケットで使う厚い生地でも作れるようになりました。秋冬物も作れるようになったと言うことですね。

でも対応できる生地は地味な色味で薄めのモノが多く、もっとカラフルでボリュームのあるカジュアルな生地があれば用途が広がるのになぁと思い、昨年から工場にもそんな要望を伝えておりました。
今回その要望が叶い（もちろん私だけの要望ではなかったのでしょうが）、「Ring yarn jersey」という生地が選択肢に加わりました。

ではさっそく、Ring yarn jerseyで作ったサンプルをご覧ください。

衿型：釦ナップカラー
生地：Ring yarn jerjey wool65% nylon35%

リングヤーンとは、糸を絡ませてリング（輪）状の突起を作りボリュームを出した糸のことで、それを使って編まれた生地をリングヤーンジャージーと呼びます。
見た目のボリュームはもちろん、圧縮されているので防風性、保温性もあります。

画像3枚目、リングヤーンの画像です。ループヤーンより突起が抑えめですね。テキスタイル用語辞典（テキスタイル・ツリー刊）から抜粋しました。

この素材の良いところは、何といってもカラフルなところです。
発色が良く、豊富な9色展開。もっと欲を言えば、白は要らないから赤と紺が欲しかった(^^;)
490gms、wool65% nylon35%。

私が最初にこの色展開を見て思ったのが、「ユーロワークジャケットが作れる！」ということ。
ユーロワーク、つまりヨーロッパ風の作業着ですね。画像4枚目の下段左から2番目のようなブルー系の生地が使われることが多いのですが、グリーンやイエローのモノも見られます。

オーダーですのでお好みの仕様で作ることができますが、ユーロワークジャケットのイメージで作るの場合は、派手めな色を選び、フタ無しのポケットを胸（片胸もしくは両胸）と腰（両方）に付けます。
CPOシャツ（CPOジャケット、米海軍のシャツ）っぽく作りたければ、地味な色を選び、フタ付きのポケットを胸（片胸もしくは両胸）に付け、裾の形状はシャツのようにカーブしたデザイン（Sボトム）にします。

昨日（10/13）は雨が降った肌寒い一日だったのでこのサンプルを着てみましたが、保温性がありかなり快適でした。芯地等を使わないせいか、490gmsより軽く感じます。そして何より色味が良いですね。先日作ったリバティのシャツとの相性もバッチリです^^

最後に一つ、「スーツ工場縫製のオーバーシャツ」に仕様変更があります。
従来は裏地が背中全体に付く「総裏」仕様でしたが、この秋より、軽量化のために観音仕立て（大見返し、広見返し）と呼ばれる仕様に変更になりました（画像5枚目）。

派手にいくか地味にいくか、それが問題ですね。
ぜひ店頭でサンプルをご覧ください。

オーバーシャツ（スーツ工場縫製）
●Ring yarn jersey の場合●　47,300円（税込）～

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先日、この秋からポロコートの受注が始まった旨お知らせしました。

ポロコート受注開始のお知らせ

今回は、ポロコートのディテールについて紹介します。

画像1枚目、アルスターカラー。ダブルブレストのコートやジャケットによくあるピークドラペルは、上衿より下衿（ラペル）の幅が広いのが特徴ですが、ポロコートで採用されているアルスターカラーは、上衿と下衿がほぼ同じ幅（もしくは上衿のほうが広い）のデザインです。コバから離れたところにステッチが入っているのも特徴的です。

画像2枚目、フレームドパッチポケット。パッチポケットとは、いわゆるアウトポケットの事。身頃に張り付けたような、スポーティなポケットです。フタ（フラップ）付きのパッチポケットの周りにステッチがかかっているデザインを、フレームドパッチポケットと呼びます。

画像3枚目、ターンナップカフス。袖口が折り返してある仕様です。

画像4枚目、背中部分には動きやすさを重視したアクションプリーツが入り、バックベルト（他ブランドでは一周回る普通のベルトの場合もあります）が付きます。

画像5枚目、インバーテッドプリーツ。ヒダが内側に出ているのでinverted pleats（逆ヒダ）です。トレンチコートのようにボタン留めされています。

以上がポロコートのディテールですが、部分的に仕様を変更することも可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。

ポロコート　160,000円（税込176,000円）～

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T様よりご注文をいただいたジャケット＆トラウザーズの仕上がりです。

●ジャケット
生地：CANONICO 三者混 Wool72% Silk16% Linen12% 290gms
デザイン：2つボタン
仕立て：SILVER LINE
その他：本水牛ボタン

●トラウザーズ
生地：Pure Cotton ベージュ 綿100% 290gms
デザイン：1pleat（ワンタック）
仕立て：SILVER LINE

実はこの生地のテラコッタ（レンガ）のような色を私が気に入ってしまい、お客様に紹介してしばらく注文が入らなかったら、自分で使おうと思って在庫しておいた生地でした。
同じモノを良いと感じたT様に使っていただけることになり嬉しいです^^

この生地は3種類の糸を混紡した、いわゆる三者混です。
バランスよく混紡すれば、それぞれの素材の長所を活かすことができるのが特徴です。
今回の場合でいうと、ウールの通気性や防シワ性、シルクのソフトで滑らかな触感、そしてリネンのナチュラルな風合いという感じでしょうか。

程よくカジュアルだけどラフ過ぎない、ビジネスカジュアルで活躍しそうな仕上がりとなりました。
相性の良いトラウザーズは、一緒にご注文いただいた生成りのコットンをはじめ、白、ブラウン、グレーなど。休日なら色落ちしたジーンズなども良いですね！

T様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願い致します。

オーダースーツ
・SILVER LINE 53,900円（税込）～
・GOLD LINE 101,200円（税込）～
オーダージャケット
・SILVER LINE 38,500円（税込）～
・GOLD LINE 79,200円（税込）～

堀口切子ピンズ（ラペルピン）16,500円（税込）

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シャツ用の生地が入荷しました。
17種の色・柄が追加になりましたが、今回はコットンフランネルの紹介です。

全て綿100%。
ビジネスカジュアルのインナーとして、休日用のシャツとして、そして上に羽織るオーバーシャツとしてなど、どのように使うかはアイディア次第です。

渋カジ直撃世代の私としては、バッファローチェック（下段右から1,2枚目）が懐かしすぎます。
高校時代に赤いバッファローチェックのネルシャツ着てたなぁ…歴史は繰り返しますね。

他にもシャツ用のCORDURA COMBAT WOOLや、WOOL100%のニット（手洗い可能）などが入荷していますので店頭でご覧ください！

オーダーシャツ　12,100円（税込）～

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当店で作れるコートは従来、チェスターフィールドコートだけでしたが、この秋よりポロコートが加わります。

まずは仕上がったサンプルをご覧ください。

生地：伊COLOMBO社 Wool Zibeline wool100% 480gms
着丈：100cm（身長170cm）

ポロコートの起源は1800年代後半の英国で、ポロやテニスなどのスポーツのインターバルや終了後に体を冷やさぬように着たコートだと言われています。1910年頃に米国のブルックスブラザーズがポロコートと名付けて商品化し、女学生の制服にも採用されるなど、男女問わずに愛されてきたコートです。

特徴的なディテールがいくつかあり、それについては後日あらためて紹介しますが、おおまかな印象としてはチェスターフィールドコートと比べるとゆったりとしたコート、という感じです。現代で言うベンチコートのような役割だと考えれば、ゆとりのあるシルエットは納得ですね。

画像2枚目、米国のシアーズ・ローバック社が1920年代に発行したカタログ（00’s~40’sヴィンテージファッション：ワールドフォトプレス社より抜粋）です。
右がチェスターフィールドコート、左がポロコートです。ポロコートのほうがゆとりが大きいのがお分かりいただけると思います。

画像3枚目、ブルックスブラザーズのポロコートを着た女学生（Brooks Brothers GENERATIONS of STYLEより抜粋）です。男性用として発売されたコートが女学生にも定着したのは、合わせを逆にして着られるダブルブレストであったことが大きいのでしょう。

位置づけとしてはフォーマルからビジネスまで対応するチェスターフィールドコートに対し、ビジネスからカジュアルまでのポロコート、という感じです。
ポロコートの定番色と言えばキャメル色ですが、ビジネスで使うならネイビーやグレーでも良いと思います。チェスターフィールドコートより砕けた印象なので、ツイードなどラフな素材で作るのもアリですね。

というわけで、ポロコートの展開を始めます。
価格の目安としては、160,000円（税込176,000円）からになります。

サンプルは私が着る予定ですので、持って帰っている場合があります。
実物をご覧になりたい場合は、事前にその旨ご連絡ください。

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先日、府中市美術館の「アーツ・アンド・クラフツとデザイン」という展示会に行ってきました。
アーツ・アンド・クラフツとは、産業革命の結果として安価で粗悪な製品が増えたことを批判し、手仕事に回帰したモノづくりを推進した1880年代の運動のことです。

この展示会では、運動の中心だったウィリアム・モリスから、モリスに影響を受けながら機械化にも積極的だった建築家、フランク・ロイド・ライトまで、アーツ・アンド・クラフツに関する作品を見ることができます。

当時、アーツ・アンド・クラフツと密接に関わっていたのが「リバティ商会」でした。
そう、その後リバティ百貨店となり、当店でも取り扱っているプリント生地のブランドとしても知られている、あのリバティです。

1875年に設立されたリバティ商会は、日本などの織物や装飾品を販売する店としてスタートを切りました。
19世紀後半と言えば、日本の総輸出額の7割を生糸が占めた時代です。明治維新後の日本の急速な繁栄は繊維産業のおかげだと言って差し支えないと思うのですが、リバティ商会もちょっぴりそこに関わっていたというわけです。
美術の世界でも、ゴッホなどが浮世絵の影響を受けた作品を発表した、いわゆる「ジャポニスム」の流行真っ只中でしたので、そんな日本趣味の波にも乗ったのでしょうか、店は大成功したようです。

その後リバティ商会は、それまでの多様なスタイルから、植物などを題材とする「アール・ヌーヴォー」と呼ばれるデザインに展開を絞り、現在のリバティプリントに繋がるブランドイメージを築いていきます。その「アール・ヌーヴォー」的なデザインの先駆者こそが、モリスをはじめとしたアーツ・アンド・クラフツのデザイナーたちであり、リバティは彼らのデザインを多く採用しました。

話が長くなりました。
ウィリアム・モリスが始めたアーツ・アンド・クラフツ運動を、日本との貿易で成長したリバティ商会が支え、その百数十年後の日本で、当店のお客様や私がリバティプリントのシャツやモリスがデザインした柄のネクタイを身に着けているという、ただそれだけの話です(^^;)

と言うわけで、最近自分用に作ったリバティのシャツです。

衿型：セミワイドカラー
生地：リバティ・トゥトゥユエット　綿100%
カフ：小丸型
その他：高瀬貝ボタン

ポピーの花はアーツ・アンド・クラフツのデザインに多く採用されている題材です。
花柄やペイズリーのような有機的な柄は派手過ぎると感じる方、上着の中に着ると（特に画像1枚目のようにVゾーンが狭いほど）抵抗が少ない、というより良いアクセントになっていると感じるのではないでしょうか。

最後にウィリアム・モリス「いちご泥棒」のネクタイ（アジャスタブルコスチューム製）を紹介しておきます（画像4枚目）。
現在品切れ中ですが、取り寄せ可能な場合がありますので、興味のある方はお問い合わせください。

オーダーシャツ　12,100円（税込）～

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