店主の郷間です。

H様よりご注文をいただいたトラウザーズの仕上がりです。

生地：BECKSIDE MILLS wool70%／mohair30%
デザイン：1プリーツ(1タック)
その他：サスペンダーボタン
仕立て：SILVER LINE

昨年仕入れたヴィンテージの中から、かつてモヘアを得意としていた(現在は廃業)BECKSIDE MILLSのウール・モヘア混紡の生地をお選びいただきました。
ミディアムグレーは様々な色と合わせやすいため、単品トラウーズを揃える時に一番最初に選んで欲しい色です。
アップで見ると薄くストライプが入っていますが、よく見ないと分からない程度ですので、無地だと思ってコーディネートしてしまって差し支えありません。

ヴィンテージの生地は、正確な目付や混率が分からなかったりする関係で、手ごろな価格(トラウザーズで税込33,000円から)で提供しています。
モヘアは流通量が減少し、価格も上がっていますので気に入ったものが見つかればお買い得です。
モヘア混以外にも在庫はありますので、興味のある方は店頭でご確認ください。

H様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

フィボナッチ紳士洋品店
東京都墨田区墨田5-4-7
03-6874-3505
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店主の郷間です。

最近届いたオーダーシャツ用の生地の中から、今日はカノコを紹介します。
カノコ(鹿の子)とは織物ではなく編物(ニット)の一種で、表面の凹凸感が特徴です。
肌に張りつかないため清涼感があり、通気性が高さが特徴です。
「ポロシャツの生地」といったほうが分かりやすいかもしれません(^^;)
今回、綿100%のカノコ5色(白・サックスブルー・レッド・ネイビー・ブラック)が加わりました。

以前も書いたような気がしますが、カジュアルダウンが上手くいかないとお悩みの方は、デザインはそのままで素材を変えることのが失敗しないコツだと思います。
いつものビジネスシャツと同じような長袖シャツでも、素材をカノコにするだけで程よくカジュアルになり、チノパンなどのカジュアルアイテムとの相性も格段に良くなります。

もちろん半袖シャツや、ポロシャツ(半袖・長袖)を作ることも可能ですので、生地サンプルを眺めながら色々想像してみてください。

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G様よりご注文をいただいたオーダーシャツの仕上がりです。

衿型：ワンピースワイドカラー(カプリ仕様)
生地：Herdmans Linen 麻100%

夏の休日に着たいシャツと言えば、カプリシャツ。
プルオーバータイプのゆったりしたシルエットが、リゾートのような雰囲気と涼しさを実現しているシャツです。

私はこのカプリシャツを、年齢を重ねた男性にこそ身に着けてもらいたいと思っています。
襟付きのデザインがTシャツより上品で、シルエットがぽっこりお腹を隠してくれることなどがその理由です。

そういえば最近、都庁職員の服装がハーフパンツもokになったというニュースが話題になりました。
年齢やファッションセンスによって与える印象に差が出やすいハーフパンツよりも、カプリシャツを着る職員が増えて欲しいな、と私は思っています。

G様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

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コーディネートの基本的な考え方のひとつに、「アクセント」があります。
目立つ色を小さい面積にだけ使うことで全体を引き締める効果があります。
今日は2通りのアクセントについてお話しします。

ひとつめは、「対照トーン」。
トーンとは色調(明るさと鮮やかさ)のことですが、トーンが対照的な2色を組み合わせるとメリハリが生まれる、という考え方です。ここでは色相、つまり色味は同系色を使います。
簡単にいえば「同系色でトーンの差をつける」ということです。

画像1枚目は、ベージュのスーツにブラウンのネクタイを使った対照トーンのコーディネートです。
同系色で濃淡が異なるだけですので、失敗する心配はほとんどありません。
また、面積が大きくても、つまりブラウンのジャケットにベージュのトラウザーズのようなコーディネートでもバランスよくまとまりますので、アクセント以外の配色にも応用しやすい考え方です。

ふたつめは、「微対決」です。
補色(反対色)と使った配色を「対決」と言いますが、一方の面積が小さいものが「微対決」です。
上手くまとまれば、洗練や華やかさといった、引き締め以上の効果が得られる場合があります。

画像2枚目は、ベージュのスーツにパープルのネクタイを合わせた微対決のコーディネートです。
ベージュとはJIS(日本工業規格)で「明るい灰みの赤みを帯びた黄」と分類されていますので、黄色の補色である青紫をアクセントカラーにしました。

今まで直感でコーディネートをしていた方は、ぜひ対照トーンや微対決を意識してみてください！

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店舗とオンラインストアで販売している、堀口切子のピンズ(ラペルピン)の価格につきまして、2026年6月1日より改定させていただきます。

2018年に取り扱いが始まって以来8年以上にわたり価格を維持して参りましたが、原材料費等の高騰により改定せざるを得ない状況となり、皆様のご理解をお願いいたします。

税込16,500円が税込22,000円になりますので、迷っている方は今月中にご注文されることをおすすめいたします。
なお、カフリンクスの価格に変更はありません。

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6月の営業日のお知らせです。
営業時間は平日12～20時、土日祝日12～19時です。

寒暖の差が激しく、天気予報を見ないと着るものが決められない日が続いていますが、今日は暑そうな予報だったので、レノクロスのシャツにフレスコのスリーピースです。
レノクロスは透けやすいので、ウエストコート(ベスト)の着用をおすすめします。

当店は完全予約制ではありませんが、ご予約のお客様が優先になりますので、事前予約をおすすめしております。営業時間内のご来店が難しい場合、営業時間外でも可能な限り対応いたしますので、ご希望がある方はご相談ください。
来月も皆様のご来店をお待ち申し上げております。

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スーツに付いているボタンには樹脂、ナット(ヤシの実)、貝など様々な素材がありますが、代表的なのはバッファローホーン、つまり水牛の角で作られたボタンです。
このバッファローホーンのボタン、日本では本水牛ボタンと呼ばれています。

頭に付いている「本」は本物という意味ですので、本革の「本」と同じですね。
本物が本物であることをわざわざ言わなければならなないということは、それだけ世間に紛らわしいネーミングが溢れているということです。
本物に「本」と付けたって、紛らわしい商品名が減るわけではありませんので、本物ではないものの表示を規制するべきだと私は思っています。革に関しては、2024年から人工素材を「○○レザー」と表記することはできないことになっていますが、まだまだフェイクレザーとかヴィーガンレザーなど不適切な表記がされているようです。チェックする人手が足りないならAIに検知させてバンバン取り締まってほしいものです。

愚痴が長くなりました(^^;)
それはさておき、バッファローホーンの魅力のひとつは、天然素材ならではの経年変化です。

画像はどちらもバッファローホーンのボタンですが、左は新品、右は数年間使用したものです。
使い込んだものは、日に焼けて色が全体的に淡くなり、摩耗によって縁の部分が特に白っぽくなっています。画像では伝わりにくいのですが、深みが増しているという感じです。

ボタンのエイジングなんて考えたこともなかったな…という方、次にスーツを作る時はバッファローホーンを選んでみてはいかがでしょうか。装いの愉しみがひとつ増えるかもしれません。

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Y様よりご注文をいただいたオーダーシューズ(MBWローファー)の仕上がりです。

デザイン：MIYAGI KOGYO MBW No.300 Coin Loafer
革：ANNONAY vegano 2444(タバコブラウン)
ソール：レザーソール(革底)

ローファー専用の木型を使用することでフィット感が向上しご好評をいただいているオーダーサービス「MBW」より、コインローファーのご注文をいただきました。

お選びいただいたレザーは、フランス・アノネイ社のベガノカーフ。
表面を顔料でコーティングしていないアニリンカーフと呼ばれる革で、ナチュラルな風合いが魅力です。クリームをよく吸収するので色を変化させやすく、革のエイジングが好きな人にはたまらない、「育て甲斐のある」革です。

クリームを吸収しやすいということは、言い方を変えれば汚れも吸収しやすいということですので、シューケアが好きではない方や、少しの汚れでも気になってしまう方には向きません。
工業製品というより天然素材としての革を好む方なら、きっと気に入っていただけると思います。

色は、タバコブラウン。
赤味の強くないブラウンは合わせる服を選ばないため、オン(ビジネスカジュアル)でもオフでも活躍してくれる一足になるのではないかと思います。
ところで、タバコ色というのは乾燥させたタバコの葉の色に似ていることから付いた名前ですが、今後ますます紙巻きタバコを見たことがないという人が増えていくことを考えると、死語になっていくのかもしれませんね…

Y様、この度はありがとうございました。
末永いご愛用をお願いいたします。

MIYAGI KOGYO MBW　94,600円(税込)～

このサービスには山形県南陽市の宮城興業ふるさと納税お仕立券がご利用可能です。

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先日、健康診断に行ってきました。
服装はリネンのカプリシャツ、ウールシアサッカーのトラウザーズ、コーデュラナイロンのスニーカーです。
暑い日だったのでまず涼しいこと、そして健診なので脱ぎ着が楽なものを選びました。

紐の付いたスニーカーよりも、ローファーのほうが脱ぎ履きがスムースだったな…などと心電図を取りながらふと考えましたが、来年にはきっと忘れていることでしょう(^^;)

それはさておき、カラダも洋服も、メンテナンスしてこそ長持ちするものです。
私はアンチエイジングなどと大それたことは望んでいませんが、良い経年変化をしていきたいと思っています。
というわけで、会社員でない方ほどサボりがちな健康診断、お忘れなく。

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時々お客様より「おすすめのアイロン台は？」と聞かれることがあります。
私は毎朝その日に着るシャツにアイロンを掛けるのが日課ですので、その時に使う道具が機能的なもの、そして気に入ったものであるかどうかはとても大切です。

私が使っているアイロン台は、店舗も自宅も同じブランド、「サイトウ・アイロン・ボード」のものです。元々は齋藤アイロン台工業という会社(いかにも専業という感じの社名が良いですね)でしたが、現在はクロスドッグという会社が事業を継承しています。

店で使っているのは、立って掛けるスタンドタイプHS-06。
自宅では、座って掛けるフロアタイプLS-01。

私がサイトウ・アイロン・ボードを使っている理由は、以下の通りです。

・人体に近い曲面
・安定感のある掛け心地
・耐久性

これらはひとことで分かっていただける内容だと思いますが、もう一つ、説明が必要な特徴があるのです。
それは「クッションがちょうど良い」ことです。
アイロン台のカバーの下には、フェルトが入っています。役割は２つです。

①フェルトがクッションの役割を果たすため特定の箇所にだけ圧力がかかることがなく、テカリなどを防ぎます。
②また、フェルトが霧吹きやスチームアイロンの水分を吸収するため、生地の両側から水分と熱がかかり、シワが伸びやすくなります。

フェルトが入っているアイロン台はたくさんありますので、この2つは特別なことではありません。
サイトウのアイロン台が素晴らしいのは、フェルトの厚みと硬さがちょうどよく、ヘタりにくいことにあります。
厚すぎたり軟らかすぎたりするとアイロンが沈み込んでしまいシワが伸びにくく、薄すぎたり硬すぎたりすると、水分の吸収がイマイチだったりして、ちょうどいいフェルトってなかなか無いのです。

そんな、見えないところにも妥協をしていないところが私は気に入っています。
革靴が蒸れにくいのは、ライニングや中底という靴の内側に本革を使用しているからです。
私が好きなものは、結局そういうものなのかもしれません。

というわけで、サイトウ・アイロン・ボード、おすすめです。

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